ON Ремонт - Евроремонт под ключ!

Сделать потолок из гипсокартона, монтаж гипсокартона своими руками 3Дискав1DVD

Admin — Sun, 15 Dec 2013 19:01:30 GMT

Оригинал диска - Скачать : Монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона своими руками (2013)

Как сделать внутренний ремонт быстро и не обойтись без гипсокартонных конструкций? В наш ремонтный век это практически невозможно. Да есть варианты, подходы, другие строительные материалы, но сегодня речь пойдет о гипсокартоне. Все тонкие моменты по гипсокартону Вы узнаете!

Совершенство в работе с гипсокартоном не знает предела! У каждого своя методика монтажа гипсокартона. Но даже если все способы взять и проанализировать - можно найти главный принцип и основную суть дела.

Нам попался в сети интернет интересный видеокурс (не низкокачественное видео на ютубе)! Конечно же автор где-то его продает, но мы нашли ссылки и внизу их разместили. В данном видеокурсе Юрий и Евгений Федотовы подробно освещают процесс монтажа двухуровневого потолка из гипсокартона. Сделан обзор инструментов и применяемых материалов. Рассказано, как собирать прочный каркас с изгибами профиля, крепить гипсокартон, выравнивать и шпаклевать поверхности и многое другое.

...Читать подробнее: потолок из гипсокартона, монтаж гипсокартона, гипсокартонный потолок...

Оборудование для пенобетона, производство, где купить

Admin — Wed, 18 Sep 2013 19:57:20 GMT

Стены, блоки и полы из пенобетона. Качественное оборудование для пенобетона!

ПЕНОБЕТОН СВОИМИ РУКАМИ.

Для изготовления пенобетона своими руками необходимо купить оборудование для производства пенобетона, это можно сделать у нас — перезвонив по телефонам указанным ниже. Без оборудования пенобетон изготовить нельзя! Один умелец пытался приготавливать пену в....

Читать далее...

Купить оборудование для пенобетона ПБУ-300 можно перезвонив по телефонам ниже:

МТС: +38-099-720-03-48, Украина

КиевСтар: +38-096-056-94-33, Украина

Как положить деревянный пол, устройство деревянных полов в доме!

Admin — Sat, 02 Mar 2013 19:02:31 GMT

Как сделать деревянный пол. Укладка пола деревянного в доме. Деревянные полы своими руками!

Деревянный пол фото

Деревянный пол является традиционным напольным покрытием для любого жилого помещения. Благодаря своей экологичности и натуральному виду это покрытие всегда остается благоприятным вариантом в повседневной жизни.

Начиная монтировать пол, необходимо обратить внимание на некоторые особенности этой работы.

Выбор древесины для деревянного пола.

Выбор древесного материала является важным этапом в устройстве деревянного пола. Он зависит в основном от функциональности и дальнейшей эксплуатации деревянного пола.

Для укладки деревянного пола своими руками лучше всего выбрать доски хвойных пород древесины, например сосны, ели, лиственницы, кедра потому, что она обладает высокой износостойкостью и прочностью.

Деревянный пол фото

Наилучший вариант для пола - это дуб.

Выбирая древесину необходимо обращать внимание на такие правила:

Осуществляя монтаж деревянного пола следует применяют исключительно сухую древесину, потому что сырая или же пересушенная древесина позже может деформироваться.
Доски нужно тщательно осмотреть, они должны быть без дефектов. Доски сырые, с грибком, а также сильно деформированные не применять.
Доску приобретать обязательно с запасом на 20 % м².
Длина шпунтованных и обрезных досок должна иметь как минимум 2м, а также она не должна нуждаться в шлифовании.
Половые доски (доска для пола) нужно обработать антипиренами, это вещество снижает горючесть древесины. А также желательно обработать противогнилостными препаратами. С изнутри доску обрабатывают антисептиками (фторид натрия, фторсиликат аммония).

Лаги с прокладками также обрабатываются антисептиком.

Деревянный пол фото

Классификация деревянных полов.

Древесные полы различают по виду материала, из которого их производят:

1. Доски из древесного массива это давний и традиционный материал изготовления дощатого пола. В основном такой пол устилают в загородных домиках и на даче. Доски имеют:

Шпунт с одной стороны и паз с другой,

- длину размерами 2.2 - 5 м,
- толщину в размерами 25 - 50 мм и больше.

2. Паркетная доска из древесины содержит:

- шпунты а также пазы со всех сторон,
- длину размерами 0,35 - 2.35 м,
- толщину размерами 18 - 33 мм.

3. Доска паркетная по виду и размерам похожая на доску массива, но разница в том, что в ее состав входит три слоя склеенные между собой:

-верхний имеет 4-5мм толщины и произведён из ценных пород древесины,
-средний и нижний, произведён из пород дерева менее ценных, в основном - сосна.

4. Паркет - маленькие планки, которые состоят из шпунтов и пазов с 4-х сторон.

Монтируя паркет, нельзя допускать ни малейшей ошибки. Потому данный процесс очень ответственный, требует особого внимания.

Каждый вид древесного пола имеет свои плюсы, его изготовляют не только в деревянных домах, а и кирпичных, и железобетонных.

Потому и существуют разные правила как подготовки основы пола из дерева так и укладки.

Деревянный пол фото

Подготовка основания на лагах. Этот процесс подготовки зависит от вида поверхности.

Виды поверхностей:

- железобетонные плиты – панельные, кирпичные дома;
- деревянные, стальные балки ставят в каркасных или деревянных домах;
- столбы-подпорки в грунт ставят в частных домах коттеджах, застройках.

Принцип укладки полов для любого вида поверхности одинаковый, но есть различия в устройстве основания.

Основа на лагах.

Используют в основном монтаж пола из дерева на лаги, из-за того что полы монтируют на основу из бетона или грунта. Когда основание бетонное, то вначале необходимо выровнять бетонную или цементную стяжку пола.

Укладка пола на лаги хорошо скрывает все неровности пола, а также в пространстве между полом и основой можно проложить электропроводку или телефонный кабель.

Минус данного способа монтажа - это комнаты с низким потолком. Потому, что пол на лагах, отнимает от основы примерно 8 - 10 см высоты.

Не важно какое основание под смонтированным полом, под лаги необходимо положить гидроизоляционную плёнку, полиэтилен. Его укладывают внахлест 20 см. Или использовать пенофол.

Лаги лучше всего обработать водоотталкивающим средством.

Лаги, перед монтажом, желательно также, некоторое время выдержать в комнате, где будет производится монтаж, для акклиматизации. Необходимо разместить лаги на подготовленной основе так, чтобы доски, через время не прогибались.

Расстояние между лагами:

- 70 см – доски сечением 35-40 см;
- 50 см– доски сечением меньше 35-40 см;
- около 1 м – доски сечением больше 35-40 см.

Вместо лаг можно использовать брусья размерами 60х100 мм или 60х60 мм. Лаги, в основном, устанавливают перпендикулярно лучам света, которые попадают из окон. Горизонтальность установки лаг проверяют с помощью уровня (лазерного или водяного), а также при помощи правила и капроновой нити.

Деревянный пол фото

Высота лаг регулируется деревянными клиньями, которые подкладывают с обеих сторон в одном и том же месте. Можно использовать фанеру, размером 5-ти мм, её применяют как клинья в нужных местах.

К деревянному основанию лаги закрепляют длинными гвоздями или саморезами по дереву.В основание из бетона, кирпича закрепляют анкерами или дюбелями.

Сначала выкладывают две лаги по горизонтальному уровню возле противоположных стен, а потом между ними остальные, через 1-1,5 м обязательно натягивают нить, по которой выкладывают остальные лаги.

Лаги должны всегда устанавливаться перпендикулярно доскам, они обязательно закрепляются к полу дюбелями или анкерами, а пустоты между ними заполняются утеплителем.

Плинтус напольный, установка плинтусов

Admin — Fri, 01 Mar 2013 17:39:17 GMT

Плинтус деревянный, пластиковый плинтус. Монтаж плинтуса своими руками!

Плинтус фото 1

Какие бывают плинтуса?

Внутренний ремонт дома в большинстве случаев предполагает и работы по замене напольного покрытия и естественно, что придется поменять и плинтус напольный. Многое сразу после выбора покрытия останавливаются на этом и забывают о плинтусах, несмотря на то, что плинтус является очень важным элементом для того, чтобы закрыть щели между полом и стеной. Если с должным вниманием отнестись к выбору плинтуса, и произведена будет правильная установка плинтусов то он подчеркнет новый вид помещения после ремонта, а если этого не сделать, то вид может стать испорченным.

Сегодня плинтус напольный на рынке встречаются такой:

тканевой плинтус,
плинтус из МДФ,
пластиковый плинтус
плинтус деревянный.

Плинтус деревянный в основном изготавливают из древесины хвойных пород или из шпона ценных древесных пород. В некоторых случаях плинтусы изготавливают из вишни, дуба или ясеня. Плинтус деревянный дизайнеры рекомендуют использовать в помещениях с паркетом или ламинатом. Деревянные плинтусы отличаются высокой прочностью, доступностью и экологичностью. Чтобы осуществить монтаж плинтусов такого вида, применяют специальный клей, наносимый на очищенную и выровненную поверхность.

Пластиковый плинтус изготавливают из поливинилхлорида и применяют в помещениях, где в качестве напольного покрытия используется линолеум, ламинат или ковролин. Пластиковые плинтусы красивы и не требуют регулярного ухода, а цена на них невысокая.

Плинтус фото 2

Если взять плинтус деревянный, то как раз эти плинтусы устойчивы к бытовой химии, солнечным лучам и влаге в отличии от первого. Сам пластиковый плинтус, в некоторых его моделях пластикового плинтуса можно встретить пазы, в которые можно спрятать электропроводку. Крепится пластиковый плинтус к самой стене с использованием для этого саморезов и дюбель-гвоздей. Если моделей с пазами не нашлось, то монтаж плинтусов производят без них но пазы лучше все-таки докупить и просто быстренько приклеить к стене.

Плинтус фото 3

Плинтусы МДФ находят свое применение в помещениях с искусственным напольным покрытием. Кроме того, плинтусы МДФ часто используют в качестве декорирующего элемента между потолком и стеной. Установка плинтусов таких производится на специальные крючки, а на места срезов ставятся заглушки и уголки, которые иногда приходится докупать отдельно, подбирая тот же цвет, что и у самого плинтуса МДФ.

У плинтуса МДФ есть один недостаток в том, что он плохо переносит нагрузки, но этот минус компенсируется рядом плюсов, таких как влагостойкость, антисептические свойства, гигиеничность и ценовая доступность, а также крепление плинтуса такого не несет сложностей в монтаже. А еще монтаж плинтусов МДФ осуществляется легче, чем может показаться на первый взгляд.

Как видно установка плинтусов разных категорий имеет ряд тонкостей монтажа, а также различный эстетичный вид! Подробнее о том как крепить плинтус смотрите в наших статьях.

Добротная крыша своими руками. Как сделать крышу дома?

Admin — Tue, 26 Feb 2013 11:48:05 GMT

Крыша дома своими руками. Каркас крыши. Обшивка крыши!

Крыша сегодняшнего дня, впрочем, как и вчерашнего — это непростая конструкция, которая исполняет много разнообразных функций.Она должна быть водонепроницаемая, прочная, теплоизолирующая, атмосфероустойчивая, огнеупорная, долговечная и конечно же иметь красивый вид. Как сделать крышу красиво и не дорого? Ответ простой: - своими руками.

Крыша своими руками - это возможно и нужно. Сделав самостоятельно крышу вы сэкономите свои деньги. Сегодня на рынке материала для кровли можно увидеть варианты на кругленькую сумму. А если ещё поинтересоваться услугами мастеров, то ваша будущая крыша станет для вас золотой. Потому хотелось дать советы, как сделать крышу своими руками, а значит сэкономить на работе.

Крыша дома фото 2

Виды крыш:

Односкатные крыши
Двухскатные крыши
Четырёхскатные крыши
Мансардные крыши

Крыша дома фото 3

Как сделать крышу

Во-первых, следует уделить большое внимание сопротивлению крыши атмосферным влияниям: осадки в виде дождя снега, а также ветровые потоки. Потому конструкция крыши должна иметь такую форму чтобы дождевые а также талые воды могли свободно уйти в нужном направлении. Обязательное условие для крыши это отсутствие какого-либо протекания.

Уклон крыши

Один из важных моментов в конструкции крыши это ее уклон. Уклон крыши зависит от географического места расположения дома. В районах где выпадает большое количество осадков следует делать крыши с уклоном не менее 45°. Более пологие крыши делают в районах где преобладают сильные ветра.

Выбор материала для крыши зависит от её уклона. Штучные материалы, такие как шифер, черепица, используют для укрывания крыш с углом не менее 20°, во избежания протекания на стыка. От угла крыши зависит также и её стоимость. Чем больше угол, тем больше расходного материала, тем сложнее работа, тем дороже крыша. Наиболее экономична - плоская крыша с углом наклона 5°.
Двухскатная крыша обычно имеет уклон 25 - 45°, односкатная - 20 - 30°.

Элементы конструкции крыши

Так называемая стропильная система удерживает крышу, а также кровельный пирог. Жёсткость стропильной системы обеспечивают стойки и затяжки. Стропильная система - основа любой крыши на ней держится кровельный пирог и весь материал крыши. Стропильная система имеет стропила, подкосы и обрешётку. Кровельный пирог состоит из контробрешётки, теплоизоляционных слоев, гидроизоляции, паробаръера, кровельного покрытия. Конструкция кровли должна в любом случае выдерживать нагрузку 180 кг/м², а также вес собственного кровельного материала.

Крыша дома фото 4

Монтаж крыши

Монтаж кровли начинается из укладки опорного бруса(балки, бревна) сечением 150×150 мм, который крепят с помощью анкеров к стенам. Под брус обязательно кладут гидроизоляцию в виде рубероида. Далее производят установку стропил, сечения которых напрямую зависит от их длинны, уклона, а также шага между пролётами.

Крыша дома фото 5

Верхние концы стропил закрепляют до конькового бруса или же внахлест соединяют накладками. Нижнюю часть стропил закрепляют скобами к брусам (балкам). К стенам крепят скрутками. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, прогоны между стропилами закрепляют подкосами. Строила устанавливают так чтобы они выходили за линию наружных стен, при этом образуется козырёк, который предотвращает намокание наружных стен в дальнейшем. Длинна вылета стропил составляет 500-600мм. Когда стропила установлены, приступают к набиванию обрешётки для настила кровельного материала. Обрешётку набивают перпендикулярно по отношению к стропилам. Её шаг зависит от вида кровельного материала.

Крыша дома фото 6

Кровельный материал

Сегодня существует множество видов кровельного покрытия, которые отличаются по цене функциональности и качеству. Взять например керамическую черепицу. Это очень хороший кровельный материал экологичный, огнеупорный, морозостойкий обладает низкой теплопроводимостью, сроком службы около 100 лет.

Аналогичный материал цементно-песчаная и полимер-песчаная черепица. Она лёгкая и дешёвая.
Металлочерепица - прочный и легкий материал, устойчивый к коррозии и ультрафиолетового излучения. Она лёгкая в обработке и монтаже. Очень популярная в виду разнообразия профилей волны, цвета и оттенков.
Битумная или (мягкая) не очень долговечна но прочна, морозостойкая, эластичная хорошо подойдёт для покрытия криволинейной плоскости кровли.

Крыша дома фото 7

Как сделать крышу тёплой?

Утепление крыши

Важный момент в изготовлении крыши - её утепление. Утеплять крышу лучше всего минераловатными плитами с низкой теплопроводностью или стекловата. Эти материалы экологично чисты и пожаробезопасны. Утеплитель размещается плотно между стропилами, без зазоров изнутри подкровельного пространства. Мансардные крыши утепляют также путём установки качественных металлопластиковых окон.

Крыша дома фото 8

Крыша своими руками - очень выгодное занятие и дело, тем более если есть желание, руки и свободное время.

Водопровод своими руками. Трубы для водопровода

Admin — Tue, 26 Feb 2013 11:10:43 GMT

Самостоятельный монтаж водопровода. Правильный водопровод в частный дом!

Правильно сделанный водопровод в доме - гарантия комфорта, удобства и безопасности. Система водопровода бывает внутренняя и наружная. В зависимости от материала трубопровода, систему водопровода разделяют на пластиковую, металлопластиковую, полипропиленовую, металлическую. С наружной части, от входящего колодца до помещения, лучше использовать пластиковую трубу. Она, как правило, будет находиться под землей и прослужит долгое время. Сегодня очень популярный пластиковый водопровод - практичный и дешёвый.

Водопровод в частном доме как и водопровод в квартире требует от нас особого внимания и правильного подхода к его созданию или ремонту.

Водопровод своими руками - не очень то и сложное дело. Главное желание и трудолюбивые руки. Вы можете легко сделать новый водопровод в своём доме или ремонт водопровода который устарел.

Металлопластиковые тубы на металлических соединителях, полипропиленовые трубы под пайку - наилучший выбор для самостоятельного монтажа водопровода внутри. А "для наружы" - пластиковые трубы на пластиковых фитингах.

Внутренний водопровод сделанный из труб под пайку более надёжней, дешевле по материалу и долговечней чем металлопластиковый на скрутках. Металлопластиковый водопровод более удобный в монтаже. Для пайки полипропиленовых труб используется специальный паяльник. Научиться паять полипропиленовые трубы не сложно и по силе каждому желающему самому сделать водопровод в доме.

Прокладка водопровода своими руками осуществляется в следующем порядке.

Если вы определились с видом используемых труб то вам необходимо начертить предварительную схему будущего водопровода. Учитывая конфигурацию помещения, сантехнических приборов, мебели и так далее.

Трубы для водопровода следует покупать известного производителя. Приобрести материал по вашей схеме необходимо с небольшим запасом. Перед началом работы отключить все водяные коммуникации. Сделать демонтаж старого водопровода если такой имеется. Следует отметить и то, что паянный водопровод можно легко прятать в стены под штукатурку или под плитку, в пол, не волнуясь о том, что он поддастся коррозии. Для этого надо заранее "проштробить" канавки под трубы, а уложенные в них трубы должны быть покрыты специальной изоляцией для труб. Металлопластиковые трубы на металлических скрутках нельзя прятать под штукатурку или бетон.

Пайку труб лучше всего осуществлять вдвоём, тем более если имеются сложные участки.
Под пайку желательно использовать трубы для водопровода с металлической прослойкой (фольгой) внутри. Такие трубы меньше поддаются продольной деформации и более долговечны.

Водопровод в доме монтируется в основном трубами 16, 20, 25мм. Все краны, соединения, фитинги должны быть подобраны по диаметру труб.

Внутренний водопровод легко также монтировать с помощью металлопластиковых труб. По своей практичности и лёгкости монтажа эта система особо проста для новичков. Все соединения и фитинг монтируются и зажимаются с помощью гаечного ключа. Трубы для водопровода в таком случае лучше выбирать 16мм или 20мм в диаметре.

Монтаж водопровода начинается с установки входящего шарового крана на стояке. Он должен быть надёжным и выдерживать давление воды в 50 атмосфер. После него ставится фильтр грубой очистки в паре с водяным счётчиком. Далее устанавливается фильтр тонкой очистки за ним редуктор давления и коллектор. Фильтр грубой очистки нужно устанавливать для того, чтобы предотвратить попадание в водопровод из городской системы песка, металлической стружки, окалин. Редуктор давления и коллектор нужны для равномерного распределения давления на сантехнические приборы.

Водопровод в частный дом начинается из входящего колодца, где должен стоять надёжный шаровый кран. От крана в дом должна быть проложена полиэтиленовая труба диаметром не менее 32мм. Входящий стояк в доме должен быть удобно расположен, но и не должен мешать установке сантехнических приборов.

Водопровод в доме доложен монтироваться надёжно и так чтобы все его части были жёстко закреплены к стенам на специальные держатели для труб.

Внутренний водопровод прокладывается по заранее нанесённой разметке и закреплённых держателях. Прокладывая трубы через строительные конструкции необходимо использовать металлические гильзы диаметр которых должен быть на 5 - 10мм больше от диаметра трубы.

Все пластиковые трубы режутся специальными ножницами для пластиковых труб

После монтажа водяных труб осуществляется подключение к водопроводу сантехнических приборов (бачек унитаза, смеситель ванной, раковины, мойки, бойлер и стиральная машина).

Какого класса ламинат выбрать себе в дом?

Admin — Mon, 18 Feb 2013 20:36:55 GMT

Выбор ламината, различные классы ламината на пол!

Класс ламината фото 1

Напольное покрытие это первостепенная составляющая вашего интерьера, и совершенно не зависимо от того, спальня это или прихожая. Если вы приняли решение в качестве покрытия на пол использовать ламинат, советую с самого начала точно определиться с его видом, а главное классом. Выбор подходящего класса ламината прямо пропорционально зависит от целого ряда нюансов, но, хотелось бы верить, что наши наработки, плюс советы бывалых специалистов помогут вам с первого раза подобрать ламинат, как говорится "в точку"!

Класс ламината фото 2

Внешнее воздействие и нагрузку, которые наш ламинат будет испытывать, согласитесь, в первую очередь будут зависят от вида помещения. В среднестатистической квартире или в частном доме фактическая нагрузка на ламинат по факту значительно ниже, чем в людном офисе, не говоря уже о торговых помещениях.

Класс ламината фото 3

На сегодняшний день различают ламинат напрямую предназначенный один для бытового и второй вид для коммерческого применения. Класс ламината в Европейских странах присваивают по опубликованных для всей общественности результатов специальных тестов. Класс ламината является главным показателем его прочности и износостойкости. Согласно все обще принятым нормам по классификации EN13329, ранее установленными Европейской Ассоциацией Производителей Ламината (EPLF) - различают такие категории или классы (по характеристике износостойкости) ламината:

21, 22, 23 - стандартные бытовые;
31, 32, 33 стандартные коммерческие.

Как вы поняли, чем выше класс ламината, тем он более крепок, пружинист и устойчив к жестким механическим воздействиям сверху.

Класс ламината фото 4

Возьмем например, тот который должен быть в коридоре или на кухне. В этих комнатах пол в значительной мере подвержен износу и стиранию, а также воздействию влаги, и разумно будет уложить ламинат 23 класса. Для гостиной дома и детской комнаты требования к нагрузкам почему-то ниже, а значится подойдет ламинат класса 22. Ламинат 21 класса уже можно укладывать в помещениях с интенсивностью движения существенно ниже (таких как спальня, и еще смешнее - кладовка). Любой профессионал порекомендует выбирать ламинат самого высокого, а значит коммерческого класса. Такой ламинат послужит долго в случаях, когда явно необходимо обеспечить максимальный запас прочности Вашего напольного покрытия. Для переговорных зал или блиц-конференц залов стоит обратить внимание на 31 класс ламината. А вот для огромных аудиторий, кипящих офисов, не просыхающих от посетителей приемных лучше будет себя вести ламинат 32 класса. Наиболее крепкий, прочный и действительно долговечный ламинат - это 33 класс, его рьяно используют в основном в общественных помещения с излишне высокой проходимостью и движением туда-сюда:

торговые центры,
спортзалы,
бары,
кафе.

Класс ламината как рабочего напольного покрытия.

Выбирая ламинат, не забываем учитывать, что при описанных где-либо его прелестях и достоинствах - многие марки совсем не обладают предсказанной в сопровождающей инструкции или буклете максимальной влагостойкостью. Но вместе с тем, практика показывает, что высококлассный ламинат:

TARKETT,
EGGER,
MODERNA,

- вполне может в течение 3 - 8 часов без пагубных последствий легко выдерживать плотный контакт с водосодержащей жидкостью.

Класс ламината фото 5

Какая должна быть толщина ламината?

Не менее полезной и важной характеристикой любого ламината должна является его фактическая толщина. Ведущие Американские и Европейские производители для потребителя предлагают ламинат фактической толщиной 6-7-8-10-12 миллиметров. И заметьте, чем толще сама доска ламината, тем значительно выше и прочность ламината, и его вибрационные, звукопоглощающие характеристики в целом. В жилых домах, квартирах и похожих условиях рационально было бы использовать ламинат толщиной 6 мм. или 7мм. Однако, если взять всю поверхность пола, учитывать, что она у Вас не слишком ровная, стоит постелить ламинат и потолще, к примеру от 8 до 12 миллиметров. В таком случае хорошо бы подошел "ECO FOREST" 12-и миллиметровый - он также будет более легок в монтаже и послужит более жизнестойко в эксплуатации.

Класс ламината фото 6

Еще при, чтобы выбрать ламинат не поленитесь прикинуть соотношение вашей площади помещения к фактической толщине ламината. Очень тонкий ламинат в помещении от 15 м² при ходьбе издает щелкающий звук, похожий на треск. Бесшумно удастся по нему ходить или очень медленно, или босиком, или в пушистых тапочках. А значится из вышесказанного, чем толще будет использована плпнка ламината, тем будет меньше слышно посторонних звуков связанных с его естественным профдвижением. Встречаются производители, которые сооружают на нижней поверхности планки ламината интересную монополизирующую подложку. А в остальных случаях не менее эффективно поглощает звук и подавляет скрип вспененный полиэтилен, который всегда укладывают под ламинат предварительно спаивая, внахлест или склеивая между собой. Бывает, что в процессе дальнейшей эксплуатации ламината слышен треск или скрип, что может означать: имела место ошибка при монтаже, неровный изначально пол или же отдельные панели ламината бракованные, с неправильной геометрией или проблемой с замками.

Класс ламината фото 7

Обращаем Ваше внимание на то, что качественный и по стандартам уложенный ламинат при ходьбе пол нем скрипеть не должен! Тут то класс ламината будет также иметь большое значение!

Не маловажным критерием, который не стоит не брать во внимание - это класс использованного формальдегида. Вы можете увидеть его на этикетке упаковки ламината, скорее всего мелкими буквами. Можете себе представить, что даже в натуральной древесине химическое вещество "формальдегид" присутствует в различном количестве. Но главное - его количество, концентрация в используемом ламинат материале не должно переваливать допустимые гигиенические нормы. Встретили значок Е1 на этикетке упаковке с ламинатом - он отвечает всем европейским нормам и стандартам, если не грубая подделка, что сегодня очень ощутимо на рынке стройматериалов.
Еще одно значение - гарантийный срок эксплуатации ламината. Где то в среднем он колеблется от 2 до 6 лет, а подавляющее большинство европейских производителей выдают 10 летние, бывает и более сроки гарантии на столь высококачественную продукцию.

Полезные статьи:

Укладка ламината на клей, виды ламината.

Как Укладывать Ламинат Правильно.

Установка дверных замков своими руками.

Admin — Mon, 18 Feb 2013 15:58:38 GMT

Самостоятельная Установка Дверных Замков!

Дверной замок можно очень просто и относительно быстро установить своими силами. Имея большое желание и используя простейшие инструменты легко защитить своё жилище от нежданных гостей.

Время которое требуется для установки дверных замков:

- новичок 70 - 120 минут;
- с опытом работы - 40 минут;
- с хорошим опытом - 20 минут.

Инструкции по установке дверных замков своими руками:

Существует два вида дверных замков - врезной и накладной.
Изначально следует определить вид устанавливаемого замка. Если у вас накладной замок, то его проще устанавливать, в отличие от врезного замка. Но врезной замок более надежнее в плане безопасности.

Накладной замок.

Накладной замок комплектуется шаблоном. Установив шаблон и убедившись, что замок не задевает дверные крепления и фурнитуру, проверьте правильность установки. Установка накладного замка терпит любую подходящую для вас высоту, а врезной замок должен находится от 150 до 300 мм выше или как минимум на 150 мм ниже от запорного устройства. Далее отметьте на ваших дверях месторасположение шурупов и цилиндра замка. Обязательно сделать для шурупов базовые отверстия, проделайте отверстие под цилиндр, с помощью кольцевой пилы. Просверлите базовое, сквозное отверстие, и с другой стороны дверного полотна, такое же. Так лучше, потому что не будет сколов по краям сделанного отверстия. Если у вас стальные двери то во время сверления используем биметаллическую кольцевую пилу.

Установка врезного замка.

Более трудоемкий процесс при установке врезного замка. В торцевой части двери долбим гнездо под ригель, с помощью долота. В большинстве случаев, в замках, гнездо под ригель, в обязательном порядке, должно доставать крайней стенке цилиндра, поэтому перед началом установки внимательно изучите инструкцию к вашему замку. Там вы можете найти размеры как цилиндра, так и гнезда. Закрываем дверь и отмечаем место гнезда на косяке вашей двери. Потом эта отметка нам пригодится.

Монтаж накладного замка.

Монтируя накладной замок, кольцо надеваем на цилиндр, замочная скважина при этом, находится в нижней области цилиндра. Вставляем цилиндр и соединительный стержень из внешней стороны дверей. Выдвигаем ригель, присоединяем внутреннюю пластину из внутренней стороны дверей.

Монтаж врезного замка.

С торца двери в гнездо вставляем ригель и отмечаем границу выемки на торце двери, для передней планки. Ригель удаляем и выбираем паз под планку долотом. Ригель и планку устанавливаем на место. Планку регулируем заподлицо с нашей дверью (углубляем стамеской и подкладываем прокладку). Прикручиваем планку и устанавливаем ригель в положение "закрыто".

Монтаж накладного замка.
В корпусе замка выравниваем отверстие с соединительным стержнем и с внутренней стороны двери приставляем корпус. Укорачиваем длинный стержень по линий разлома, которые намечены на стержне. С обеих сторон, проверяем работу ригеля .

Монтаж врезного замка.

Фиксируем язычок защелки в замке. Закрываем дверь и отмечаем очертание защелки на торце двери. Выбираем долотом ответный паз в торце двери. Проверяем подходит ли защёлка в паз, при необходимости углубите или уменьшите паз. Фиксируем защелку в торце и опять проверяем. Вот и всё работа сделана.

Монтаж накладного замка на дверь.

С внешней стороны двери помещаем цилиндр в отверстие. Накладные замки могут отличатся по конструкции, и потому выравнивание цилиндра и ригеля должно происходит согласно инструкции. Когда в замке есть шпингалет, мы выравниваем его с цилиндром и крепим с внутренней стороны двери. Проверяем работоспособность замка.

Монтаж врезного замка в деревянную дверь.

В торце двери сверлим отверстие под ригель. Диаметр паза и глубина указаны в инструкции до замка. Размещаем запорную планку на уровне паза и обводим на торце двери её контур. Выбираем паз для запорной планки и прикручиваем её к торцу. Если замок с защёлкой, то надо увеличить отверстие в торце. Делаем паз для запорной пластины и защёлки, прикручиваем их к торцу. Проверяем работу замка.
Всё готово. Такими способами вы можете установить замок своими руками. С помощью своих рук и замка вы сделаете дом безопасным, а двери надёжными.

Полезные статьи:

Установка дверных замков и дверных ручек профессиональные секреты!

Ремонт ванной комнаты, установка сантехники своими руками.

Admin — Sun, 17 Feb 2013 17:37:06 GMT

Ремонт ванных комнат, самостоятельный монтаж сантехники!

Сантехника сегодня - неотъемлемая часть нашего быта, находясь в ванной комнате, на кухне, в туалете, везде мы сталкиваемся с предметами сантехники. Всегда приятно, когда сантехнические узлы работают так как надо: не слышно падающих капель, не подтекает кран или сифон, бачок на унитазе наполняется нормально, унитаз — смывает как следует, стиральная машина работает безотказно, канализация не забивается. Но иногда бывает так, что в смесителе подтекает вода, часто забивается канализация, выходят из строя смесители и сифоны. Бывают случаи когда вы приобретаете сантехнику и у вас возникает вопрос, а смогу ли я установить ее самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов? В этот момент, казалось бы хорошая сантехника просто сводит вас с ума, не дает покоя возникнувшая проблема. Все эти случаи не проблема для квалифицированного ремонта или установки новой сантехники. Лучше же, конечно воспользоваться услугами специалистов.

Большинство людей желает самостоятельно произвести ремонт сантехники: отремонтировать сломанный кран, поменять унитаз, установить душевую кабину или стиральную машинку. Но всегда нужно помнить о том, что иногда наши желания не совпадают с нашими навыками и умениями. И ремонт ванных комнат или ремонт сантехники превращается в сущий ад.

Осуществляя самостоятельно монтаж сантехники, как правило, всегда мы подвергаем риску что-нибудь повредить, поломать, привести в негодность дорогостоящее оборудование. Можно также здорово пораниться, а также устроить потоп не только себе но и соседям. Важно помнить о том, что при ремонте и установке новой сантехники надо быть очень аккуратным, адекватно оценивать возможности своих рук.

Последствия аматорского вмешательства, очень хорошо будут заметны даже невооружённым глазом. Самое верное решение это доверить работу сантехникам-профессионалам, которые имеют квалификацию и опыт, а также все необходимые сантехнические инструменты и приспособления.

Итак, если вы решили сделать монтаж сантехники самостоятельно, поменять сантехнику или произвести замену сломанных частей своими руками, то вам необходимо знать следующее. Перед началом работы нужно правильно оценить поломку прибора или дальнейшую установку сантехники.

Очистить рабочее пространство, убрать лишнее вещи, приготовить нужный инструмент. Если же у вас есть всё необходимое для ремонта или установки, то смело можно перекрывать входящий, водяной кран и заниматься нужным делом.

Если мы собираемся починить старый сифон или смеситель то работа в основном происходит следующим планом: снимаем старый элемент, разбираем его, оцениваем его восстановительные возможности, покупаем нужные части, собираем, монтируем исправный прибор.

Если же сантехника для ванной или их части вышли из строя и восстановлению не подлежат, то их надо полностью заменить. При покупке новых сифонов смесителей а также ванн, унитазов, рукомойников, душевых кабин, всегда надо обращать внимание на производителя, это должен быть известный бренд. И тогда сантехника и её комплектующие будут служить у вас долгое время.

Ремонт ванной комнаты, установка унитаза своими руками.

Перед началом работы необходимо сделать демонтаж старого унитаза. Внимательно осмотреть выход в канализацию и убедится в его исправности. Во время работы закрыть этот выход, чтобы убрать неприятный запах. На нужное место поставить новый прибор, сделать разметку (очертить контур подошвы, поставить метки для отверстия).

С помощью электродрели просверлить размеченные отверстия нужного диаметра. Диаметр отверстий выбирается соответственно диаметра дюбелей которые идут в комплекте с вашим унитазом. Забить дюбеля. Намазать подошву унитаза белым или прозрачным силиконом, установить унитаз по заранее проставленных метках, закрепить его через отверстия в основе, с помощью само нарезных болтов. Затяжка болтов должна быть не очень сильной, чтобы не разорвалась нижняя часть основы.

Установленный унитаз должен выстояться 4 часа пока не засохнет силикон под подошвой. Далее нужно прикрепить сливной бачок. Крепления для бачка также идут в комплекте с унитазом. Схема крепления бачка к унитазу во всех случаях практически одинаковая. Главное не забыть поставить все необходимые прокладки согласно инструкции по установке, которая также прилагается к каждому отдельно купленному унитазу. Когда бачок прикреплённый, унитаз подсоединяем к канализации с помощью гофры ( гофрированная труба ) для унитаза (этот элемент покупается отдельно от унитаза). После этого нужно подвести воду к бачку с помощью гибкого шланга, который также покупается отдельно, соответствующей длинны. Установленный таким способом унитаз будет радовать вас долгое время. Стоимость установки унитаза 30-50$, в зависимости от сложности работы и региона.

Ремонт ванной комнаты, установка ванной.

Эта работа производится по принципиально похожей схеме: демонтаж старой ванной, проверка вывода канализации, монтаж новой ванной, подключение ванны, замена смесителя (если нужно).

Итак после демонтажа старого прибора и проверки вывода канализации, начинаем установку нашей новой ванной.

Если у вас ровное место там где будет устанавливаться ванная то мы сразу же начинаем собирать ванную, если же место под ванну кривое, с глубокими выбоинами, то мы равняем площадку, для того, чтобы ножки будущей ванной могли неподвижно стоять. Собирая ванную внимательно читаем инструкцию по монтажу. Потому, что сегодня очень много разных видов ванных и конструкция стоек для них, и способов монтажа, разная.

Закрепляем ножки, или систему стоек к ванне или вообще готовим посадочное место для самого корыта ванны ( с помощью кирпичной кладки ).

После установки ванны на нужное место подсоединяем к ней сифон. А потом сифон подключаем к канализации. Лучше приобрести сифон с отстойником, так как он предотвращает забивание канализации в дальнейшем. После установки ванны можно заняться заделкой щелей между стеной и ванной если она у вас стоит возле стены. Щель заделываем силиконом и даем выстояться 4 часа. Лицевую часть ванной (пространство под ванной) также можно декоративно отделать (обложить кирпичом, зашить гипсокартоном а потом обложить плиткой, или закрыть специально изготовленной ширмой для ванн, которая продаётся отдельно. Стоимость установки ванны 40-70$, в зависимости от сложности работы и региона.

Ремонт ванной комнаты, установка душевой кабины.

Душевые кабины в основном устанавливаются в угол ванной комнаты. Душевая кабина состоит из поддона, корпуса (боковых стоек, дверей, фурнитуры), сантехнической фурнитуры (смеситель, сифон, гидромассажные приборы). Перед установкой кабины своими руками нужно проверить правильный подвод водопровода и канализационный отвод к месту где будет установлена кабина. Установка душевой кабины производится на ровную поверхность пола. Перед установкой также нужно проверить наличие всех комплектующих, согласно документации, которая прилагается к душевой кабине.

Сначала собираем поддон кабины, потом прикручиваем к нему ножки и сифон. Устанавливаем поддон по уровню в нужное нам место и подключаем сифон к канализации.

Для душевых кабин с мелким поддоном используем сифон без отстойника, а для душевых кабин с глубоким поддоном можно ставить сифон с отстойником. Собираем корпус и монтируем его к поддону. Далее устанавливаем подвижные дверцы кабины, подключаем смеситель и другие части которые прилагаются.

В конце работы проверяем надёжность креплений всех элементов и заделываем сантехническим силиконом все стыковочные часть, лучше использовать прозрачный силикон. После обработки силиконом кабина должна выстояться 4 часа. Стоимость установки обычной душевой кабины 60-100$, в зависимости от сложности работы региона и стоимости кабины.

Смотрим также:

Ремонт в ванной комнате, плитка для пола, настенная плитка

Укладка линолеума на пол. На бетонный пол и на деревянный пол.

Admin — Fri, 15 Feb 2013 21:07:50 GMT

Капитальный ремонт дома, технология укладки линолеума своими руками!

Укладка линолеума на пол всегда пользовалась популярностью среди всех слоев населения. На сегодняшний час, благо есть просто огромный выбор этого материала. Он значительным образом может отличаться как по качеству, цвету, рисунку, текстуре так и по цене. Если раньше, в не далекие советские времена, мы могли купить себе только нескольких видов линолеум, не больших размеров да еще и приходилось спаивать его, то сейчас с этим проблем нет! Можно его выбрать в магазине любой ширины и качества, и уложить без всякой пайки у себя дома, даже в большой комнате!

Это удовольствие в связи с конкуренцией и простотой укладки стоит весьма дешево. Укладка линолеума цена - во всех регионах колеблется от 5 гривен до 255 за метр квадратный, а в большинстве случаев и - "За Погонный"! Кто как работает! Это согласитесь не дорого, и можно себе позволить купить его да еще и уложить под заказ.

Укладка линолеума, техника, настил линолеума на подготовленный пол.

Перед укладкой линолеума при любых раскладах стоит оторвать плинтус полностью. Укладка линолеума начинается с подготовки твердого основания. По должен быть допустимо ровным без перепадов.

Наносим клей на поверхность материала.

Приготовленная, полностью сухая поверхность - должна быть таковой до начала его укладки. Материал линолеум в идеальном варианте укладывается на клей, с тщательно проклейкой по длине и ширине всей площади укладки. Линолеум можно и не клеить, но лишь только в двух случаях:

1. Мала площадь комнаты небольшая
2. Материал уложен одним куском без задоринки.

Качество выбранного клея играет большую роль.

Часто рекомендуют такие варианты марок клея:

Thomsit UK 400,
Thomsit UK 200,
Thomsit K 188E.

Но стоит учитывать, что рынок стройматериалов на сегодня настолько широк, что можно воспользоваться и другими не потеряв ни денег ни качества! С разновидностями и требованиям к качеству клея и самому процессу приклеивания можно ознакомится прямо в магазине у консультанта или на худой конец, просто, прочитав инструкцию.

Укладка линолеума на пол.

Перед укладкой купленного материала - он должен быть разложен для адаптации к температурному режиму и акклиматизации. Если покрытие будет состоять не из одного листа, то старайтесь укладывать линолеум так, чтобы состыковать схему узора и различий в цветовой гаммы. Рисунок и по цвету вдоль продольных краев цельного рулона справа и слева могут визуально отличаться.

Во избежание подобной разницы можно попробовать вдоль лежащие листы перевернуть и укладывать в противоположном направлении. Качественный линолеум и все подобные покрытия с деревянной текстурой рисунка зачастую укладываются в едином направлении, не переворачивая. Между стеной и краем линолеума стоит оставить определенны зазор, как и при укладке ламината шириной примерно 1-1,5 сантиметра для усадки материала, который всегда закроется половым плинтусом.

Все это должно осуществляться также для того, чтобы впоследствии, когда линолеум окончательно будет подогнан под размеры комнаты и пойдет прикрепление плинтуса - он не пошел брыжами и волнами.

Прокатывание линолеума валиком.

Поверхность уложенного линолеума стоит покатать жестким валиком, чтобы наверняка убедится, что укладка линолеума цена его не сойдет на нет, и что покрытие монолитно контактирует с нанесенным клеем и наличие пузырьков воздуха полностью исключено. После проклейки и завершения всех работ, клей должен значительно подсохнуть и крепко на крепко соединить линолеум с твердой подложкой. Если укладка линолеума на деревянный пол осуществлялась - поверхность должна была быть значительно зачищена, обезпылена и загрунтована.

Если же укладка линолеума на бетонный пол осуществлять, то все должно было быть проделано с той же последовательностью, только без зачистки. По истечению указанного в инструкции времени просыхания можно в полной мере приступать к сварке швов нашего линолеума.

Сварка швов линолеума.

Технология укладки линолеума из нескольких частей в огромной комнате подразумевает сварку швов. Она необходима после укладки для полного предотвращения проникновения пыли, грязи и воды. Сварка швов исхода из нашего опыта по внутреннему ремонту осуществляется не ранее чем просохнет клей, то есть примерно через 24 часа после распределения и укладки самого покрытия на деревянный или бетонный пол. После остывания сварки, канцелярским ножом со сменными лезвиями, выступающая над поверхностью плоскости линолеума часть шовчика срезается по направляющей. После того как укладка линолеума своими руками выполнена - помещение убирают от обрезков, и менее чем через 24 часа (технология укладки линолеума должна быть соблюдена правильно) - комната готова к мебели и проживанию.

Когда самостоятельная укладка линолеума выполнена следует посадить на дюбеля плинтус. при выполнении этой задачи имеется несколько подходов и правил, но об этом вы сможете узнать на нашем сайте в других тематических материалах!

Как обшивать вагонкой?

Guss — Fri, 15 Feb 2013 20:32:25 GMT

Красивая доска вагонка. Монтаж вагонки, отделка вагонкой своими руками!

Доска вагонка это специально подготовленный древесный материал для отделки стен и потолков внутри и конечно же снаружи помещений. Вагонка – экологично чистый материал, так как она сделана из натурального дерева. Вагонкой можно обшивать жилые помещения, например стены прихожих, гостиных, кабинетов, а также фасады частных домов. Довольно часто вагонкой отделывают бани и сауны. Можно также обшить вагонкой балкон.

Преимущества вагонкки:

- отличная долговечность;

- доступная лёгкость в обработке;

- надежная тепло и звукоизоляция;

- практически не поддается гниению;

Благодаря свойствам древесины, из которой сделана вагонка, комната, которая обшита вагонкой «дышит». При большой влажности в помещении вагонка впитывает, а при низкой отдает влагу. В комнате создается баланс микроклимата.

Также вагонкой можно обшивать наружные стены дома. Эта вагонка изготовлена из более широкой доски и обработана полимерными материалами.

Вагонка из разных пород древесины используется для различных целей: жилые помещения,а также офисные лучше обрабатывать вагонкой хвойных пород, например сосна. Наиучшая вагонка для обшивки бани – доска осины (высокая влагостойкость плюс она мало поддается расщеплению).
Вагонка подразделяется на обычную и евровагонку. Обычная вагонка зависит от своего качества и бывает трёх классов А, В, С. Евровагонка тоже бывает разного качества например Экстра, Классик, Эконом, по классам А, В, С.

Сегодня чаще всего выбирают евровагонку и ее имитаци. Так, дом или комната, обработанные вагонкой, могут казаться обшитой совсем не ей, а настоящим бревном или брусом. Посмотрим, какая вагонка бывает.

Виды вагонки:
- древесная вагонка ( обычная, и евро вагонка );
- пластиковая вагонка ( обычная из ПВХ, блок хаус ).

Инструмент для работы с вагодкой:
- разметочный ( карандаш, рулетка, угольник)
- электроинструмент ( электролобзик, дрель ударная )
- ручной инструмент ( ножовка, молоток, степлер )

Технология обшивки вагонкой.

И так, как правильно обшивать вагонкой? Для начала разберёмся где мы будем обшивать вагонкой, какое помещение? Внутри или снаружи? Это нам нужно для того чтобы выбрать правильный вид вагонки.

Если вы используете вагонку из дерева, то вначале обшивки рекомендуется разместить вагонку в том помещении, где ею будете обшивать, минимум на сутки, чтобы дерево смогло набрать или отдать влагу. После этого процесса можно приступать к работе. В самом начале подготавливаем стену. В случае, когда стена ровная и позволяет крепить вагонку непосредственно к ней, то она закрепляется с помощью шурупов, саморезов или строительных скоб. Если же стена, кривая и не позволяет сделать это, или если есть желание проложить слой утеплителя, то надо перед обшивкой готовить стену. Подбираем направление, в котором будет ложиться вагонка (горизонтальное или вертикальное). Дальше занимаемся изготовлением несущей обрешетки, на которую будем крепить, в дальнейшем, вагонку. Пользуясь уровнем и отвесом, закрепляем крайние бруски, или рейки 20 на 40, вплотную к стене или с помощью п-образок для CD профиля, крепим к ним шнур или нить. Мы получили ровную поверхность в одной плоскости.

Для того чтобы создать ровную обрешётку мы закрепляем бруски с помощью подвесов саморезами в стену, на расстоянии 60-70см. Пространство между брусками можно заполнить минеральной ватой, или каким нибудь другим утеплителем. Сверху минеральной ваты и брусов, с помощью степлера набиваем гидро-баръер. Гидроизоляция будет защищать вагонку от повышенной влаги и таким образом от гниения. Сама вагонка к обрештовке из бруса крепится с помощью маленьких гвоздиков, под углом 45 градусов которые набиваются через паз доски в каждый брус. Во избежание раскалывания доски применяют специальные крепёжные скобы. Прибивая вагонку к обрештовке необходимо оставлять зазоры по 1мм между каждыми последующими досками для того, чтобы во время набухания (при повышенной влажности), вагонка не вспучивалась. Обшивая вагонкой стены комнаты необходимо обратить внимание на размещения будущих выключателей и розеток. Потому что они, как правило, будут чуть смещены из-за того что после обшивки у вас вагонка украдёт место от старой стены, до новой. Потому при необходимости надо добавить электропровод в розетки и выключатели или заранее перенести будущие выключатели и розетки в те места, где они нужны.

Перед всем этим прибиванием выбирают цвет вагонки. Причём делать это надо до того, как вы собрались прибить вагонку. Со временем , даже если у вас евровагонка, она будет немножко рассыхаться, на стенах и на потолке могут появится белые полоски: даже необработанная доска вагонки на свету очень быстро теряет свой первоначальный цвет. Поэтому зачастую вагонку не окрашивают, и тогда через пару лет ее поверхность обритает светло-золотистый цвет. Для ускорения этого пожелтения древесины прибегают к пропитыванию теплой олифой, а потом просушивают.

Еще один вид имитации – это вагонка с видом «под брус». Комната или же наружные стены смотрятся так, будто их соорудили из бруса. Широкие панели в такой имитации применяются для отделки с наружи, а если узкие то для внутренней отделки. Очень полезны «блокхаус» либо вагонка «под брус» в каркасном строении дома. Стены в таком случае легкие, красивые и теплые.

Как правильно обшивать вагонкой потолок?

Если вы хотите обшить вагонкой потолок, то вам необходимо учесть тот фактор, что нагрузка на вагонку увеличится и потому брус или профиль для обрешётки должен быть уложен чаще (не более) 40см друг от друга. А крепления бруса должны быть на расстоянии не более 50см друг от друга. Обшивать потолок лучше всего вдвоём.

Средняя стоимость материала вагонки 10-20 $ за м.кв. Средняя стоимость работы по монтажу вагонки 8-20 $ за м.кв в зависимости от сложности работы, площади.

из вагонки, обшивка вагонкой, вагонка деревянная, отделка вагонкой, монтаж вагонки, как обшивать, вагонкой, как правильно вагонку, доска вагонка

Капитальный ремонт дома

Admin — Fri, 15 Feb 2013 13:11:21 GMT

Капитальный ремонт дома, квартиры, зданий. Как сделать ремонт квартиры своими руками?

Капитальный ремонт дома это очень трудоемкая и затратная в финансовом плане работа. Тоже, самое можно сказать и про капитальный ремонт квартир или офисов.

Капитальный ремонт дома или квартиры в основном делают при покупке нового жилья или в случае полного изменения внешнего вида апартаментов.

Капитальный ремонт зданий – наболевший вопрос жителей больших городов и многоэтажек. В связи с реформой жилищно-комунальной сферы, большинство многоэтажных домов лишились органов обслуживания, и теперь жильцы дома должны сами заботится о поточном и капитальном ремонте. А произвести такой ремонт требует серьезных финансовых затрат.

Капитальный ремонт зданий затрагивает в основном ремонт внешних стен домов, крыш и подъездов, ввода и вывода водяных коммуникаций.

В некоторых случаях можно произвести капитальный ремонт квартиры своими руками. Для этого вам необходимо иметь опыт работы с многими видами строительных материалов или как минимум сильное желание работать на благо своего уюта.

Капитальный ремонт зданий желательно производить с помощью известных строительных организаций, фирм и проверенных частных лиц, которые в обязательном порядке должны гарантировать качество своей работы на протяжении как минимум 1 - 3х лет.

Как сделать ремонт жилого дома или квартиры недорого?

Всё очень просто, нужно правильно выбрать толкового подрядчика, правильно сложить смету на ремонтные работы, выгодно купить стройматериалы, или сделать ремонт квартиры своими руками.

Капитальный ремонт дома или квартиры происходит в основном таким образом:

- Ремонт стен (штукатурка, шпаклёвка, оклейка обоями, покраска).
- Ремонт потолков (штукатурка, монтаж подвесных или натяжных потолков, шпаклёвка, покраска).
- Ремонт полов (монтаж основы пола, настил напольных покрытий (линолеум, ламинат, паркет).
- Окна и двери (демонтаж старых и монтаж новых).
- Сантехнические работы (монтаж водопровода, канализации, установка сантехники).
- Отопление.
- Электромонтажные работы.
- Замена плинтусов.
- Монтаж карнизов.
- Уборка помещений.

Как сделать ремонт правильно?

Следует заметить, что все работы необходимо производить «сверху вниз». Делая капитальный ремонт дома первыми должны происходить грязные работы, а потом – чистые. К грязным работам следует отнести: демонтаж старой штукатурки, полов, перестенков, окон и дверей, плитки, нанесение новой штукатурки, монтаж новых перестенков, ремонт пола (заливка стяжки, укладка ламината, деревянный настил, настил фанеры ), замена электропроводки.

Ремонт стен

Стены ремонтируем новой штукатуркой, шпаклеванием, укладкой плитки. Красим водоэмульсионной краской или клеем обои. Можно комбинировать покраску с обоями. Керамическую плитку укладываем на стены в кухне или в ванной комнате.

Ремонт потолков

В доме можно сделать подвесные потолки из гипсокартона, под покраску или под обои, можно сделать натяжные, или просто затянуть шпаклёвкой. В основном ремонт потолков в наше время заключается в правильности выбора материалов и способа монтажа.

Более подробно смотрите в материалах по внутреннему ремонту или начинайте с главной страницы.

Шпаклёвка потолка из гипсокартона. Шпаклёвка потолка своими руками.

Admin — Tue, 12 Feb 2013 09:18:35 GMT

Шпаклёвка потолка из гипсокартона, гипсокартонного потолка!

Потолок сделанный из гипсокартона, как и любая поверхность, перед финишной отделкой подлежит шпаклеванию. Шпаклёвка потолка из гипсокартона – ответственная работа, требующая старания. Финишная шпаклёвка потолка производится финишной шпаклёвкой.

Различают два вида финишной шпаклёвки потолка:

шпаклёвка потолка под покраску,
шпаклёвка потолка под обои.

Шпаклёвка потолка своими руками очень интересное дело. Шпаклёвка потолка это действительно относительно не дорогой вид ремонтных работ.

Перед тем как приступить к шпаклеванию потолка, необходимо его загрунтовать глубоко проникающей грунтовкой желательно известной фирмы. Грунтуем потолок один раз с помощью широкой щётки, или валика. Следующий этап в работе это заделка швов гипсокартона. Заделывать швы необходимо специальной шпаклёвкой которая предназначена для заделки швов гипсокартона (например KNAUF Фугенфюллер – очень качественная, относительно недорогая и весьма распространенная шпаклёвка для швов).

Заколачиваем Фугенфюллер небольшого объема с помощью электродрели и строительного миксера. Перед началом заделки на швы в обязательном порядке проклеиваем сетку серпянку шириной 5 см. Эта процедура очень важная, так как сетка серпянка защищает швы от возможного дальнейшего растрескивания. Швы гипсокартона шпаклюем средней длинны шпателем, возможно в два захода, так как качество заделки швов хорошо отражается на дальнейшей шпаклёвка потолка. Во время работы необходимо быть аккуратным, следить за плавным и равномерным распределением смеси, лишнюю смесь вовремя убирать из рабочей поверхности. Вот такая тонкая работа, оказывается, и немного сложная шпаклёвка гипсокартонного потолка или финишная шпаклёвка потолка.

После высыхания заделанных швов начинается шпаклёвка потолка из гипсокартона. Для этой работы нам нужно будет два шпателя, один для шпаклёвки поверхности потолка – широкий (350-450мм), другой – маленький (50-100мм) для налаживания шпаклёвки на большой шпатель.

Шпаклёвка гипсокартонного потолка должна происходить при хорошем освещении, тем более, если это шпаклёвка потолка своими руками. Также для приготовления рабочей смеси нам пригодятся электродрель и строительный миксер.

Приготовленную шпаклёвочную смесь с помощью широкого шпателя, наносим тонким (1-2мм) слоем на потолок и разравниваем её. Шпаклёвка гипсокартонного потолка должна происходить способом «мокрое на мокрое». Движение шпателя должны быть разнообразны: круговые, в разных направлениях. Шпаклёвка потолка из гипсокартона производится в два захода, тем более если это шпаклёвка потолка своими руками. Потому после высыхания первого слоя шпаклёвки, наносим второй слой, таким же образом как и первый.

Шпаклёвка потолка под покраску требует дальнейшей зачистки всех неровностей шлифовальной абразивной сеточки. Необходимо использовать мелкую сеточку, размер которой 220 – 240. Зачищаем потолок круговыми размашистыми движениями вручную. Финишная шпаклёвка потолка будет приемлемой только от качественной затирки.

Итак шпаклёвка потолка под покраску закончена. Вот так она и производится - шпаклёвка потолка!!!

Смотрите также по тематике шпаклевки:

Шпаклёвка потолка своими руками. Шпаклевка железобетонных перекрытий.

Штукатурка и Техника шпаклевания - Учим секреты.

Подвесные потолки из гипсокартона. Монтаж гипсокартона.

Шпаклевка стен своими руками. С чего начать? Основы Ремонта.

Шпаклевание стен под покраску. Техника шпаклевания стен.

   Шпаклевка Стен Своими Руками. Подробное Описание.

   Шпаклевание стен под обои. Подготовка стен под обои.

   Шпаклевка стен своими руками. Виды шпаклевки.

   Все статьи.

   Внутренний ремонт.

   Наружный ремонт.

   Главная страница.

Шпаклёвка потолка своими руками. Шпаклевка железобетонных перекрытий.

Admin — Mon, 11 Feb 2013 18:33:35 GMT

Внутренний ремонт, шпаклевка потолка, секреты и подходы!

Пример готового композитного потолка со шпаклевкой внутренней части по бетону.

Так как шпаклевать потолки?

Шпаклёвка потолка своими руками – один из недорогих и качественных методов ремонта потолка. Правильно зашпаклёванный и окрашенный потолок отлично смотрится в любом интерьере. Шпаклевать потолок можно практически любой, главное чтобы основа его была крепкая твёрдая и неподвижная. Об этом давайте и поговорим.

Даже самостоятельная шпаклёвка потолка таит в себе самые разнообразные варианты и подходы шпаклёвки как гипсокартонных так и железобетонных потолков. Можно также шпаклевать глиняные потолки частных домов, а также потолки зашитые OSB плитами. Недопустимо шпаклевать пластиковые и деревянные потолки (доска, ДВП, ДСП).

Рассмотрим основные варианты шпаклёвки потолка.

1. Шпаклёвка потолка из железобетонных (ЖБ) плит.

Железобетонная плита это надёжная и хорошая основа для шпаклевания. Самое главное - перед началом работы произвести подготовку поверхности ЖБ плиты. Для этого нужно снять старое покрытие (побелку, штукатурку, обои) с помощью шпателя, шлифмашинки или другого удобного для вас инструмента. Обязательно следует очистить русты (стыки ЖБ плит) от старой заделки.

После очистки, обязательно грунтуем потолок глубокопроникающей грунтовкой, желательно известной фирмы (CERESIT, TRIORA).

Следующий этап в работе - заделка рустов. Для этого необходимо воспользоваться шпаклёвкой фугенфюллер. С помощью строительного миксера и електродрели, заколотить густую по консистенции шпаклёвку. Зашпаклевать стыки бетонных плит, при необходимости за два подхода. Шпаклюем любым для вас удобным шпателем. После высыхания, шов покрыть сеткой серпянкой шириной 20см., и можно приступать к шпаклёвке потолка.

Начинаем стартовое выравнивание потолка. Для этого необходимо визуально оценить плоскость вашего потолка. Обратить внимание на все неровности поверхности. Если плиты перекрытия лежат не ровно (одна выше, а другая - ниже) то необходимо выровнять перепад между ними, с помощью стартовой гипсовой шпаклёвки, например фирмы KNAUF. Этот этап работы самый трудоёмкий, так как выравнивая, в основном, большие перепады между плитами, нам придётся попотеть, заколачивая шпаклевку снова и снова. Необходимо учитывать и тот фактор, что если перепад между плитами слишком большой, покрывать шпаклёвкой слой больше 3 см нельзя, это может привести к растрескиванию шпаклёвки. Каждый слой нанесённой шпаклёвки должен высыхать.

После стартового выравнивания, потолок шпаклюем финишной шпаклёвкой. Необходимо помнить что финишное выравнивание потолка это ответственная и щипитильная работа.

Интересно? Продолжение следует в ближайшие дни...

Смотрите также по тематике шпаклевки:

Шпаклёвка потолка из гипсокартона. Шпаклёвка потолка своими руками.

Штукатурка и Техника шпаклевания - Учим секреты.

Подвесные потолки из гипсокартона. Монтаж гипсокартона.

Шпаклевка стен своими руками. С чего начать? Основы Ремонта.

Шпаклевание стен под покраску. Техника шпаклевания стен.

   Шпаклевка Стен Своими Руками. Подробное Описание.

   Шпаклевание стен под обои. Подготовка стен под обои.

   Шпаклевка стен своими руками. Виды шпаклевки.

   Все статьи.

   Внутренний ремонт.

   Наружный ремонт.

   Главная страница.

Ремонт в ванной комнате, плитка для пола, настенная плитка

Admin — Mon, 04 Feb 2013 20:16:04 GMT

Надежный Ремонт Ванной Комнаты - знание основ и секретов!

Вы решили сделать ремонт в ванной комнате? Без всяких сомнений самым красивым и практичным материалом в ванной комнате есть и будет керамическая плитка. Как на стенах так и на полу хорошая плитка смотрится безупречно. А если к этому всему добавить удачное дизайнерское решение, то получится отличный вариант роскошных апартаментов. Попробуем преподнести Вам своего рода руководство к действию.

Часто случается, что залетные строители кладут плитку за 5-6$ и вообще делают ремонт ванной комнаты быстро. После чего купаться в ней или даже заходить туда страшно. Старайтесь избегать строителей с непроверенными способностями ибо велика сила заблуждения, когда слащавые речи подмотаны дешевизной работы по внутреннему ремонту!

Лучше всего работу по укладке плитки доверить профессионалам. Пускай получится дороже, но результат ремонта ванной комнаты будет радовать вас долгие годы. Но если у вас есть фантазия, умелые руки и вы творческая личность, то вам всё по плечу.

Для начала необходимо выбрать плитку для пола и на стены. Сами плитка для ванной по цвету и формату ограничений не имеет. Вы можете выбирать всё что вам понравиться, любые варианты и конфигурацию, играть цветами и тональностью, все на ваш вкус. Выберите лишь три цвета и играйте их полутонами как вам заблагорассудится! Но обязательно, когда выбирается кафельная плитка вам необходимо обратить внимание на её сорт. По сорту плитка для ванной и не только - это материал и у него есть физические параметры, которые показывают качество её изготовления (точность размеров, крепость, плоскость, качество покрытия глазури). Потому, качественная плитка для пола и на стены имеет высший или первый сорт, но никак не второй, третий, и уж тем более не четвёртый. Покупается настенная плитка - и это необходимо - всегда брать её с запасом, как минимум плюс один квадрат.

Выбрав плитку, позаботьтесь о клеевой смеси для её укладки. Лучше всего использовать клеевые смеси известных производителей. Например:

У вас есть плитка для пола, настенная плитка и смесь для укладки – можно начинать ремонт в ванной комнате. Если вы правильно прикинули квадратуру и у Вас плитка в ванную имеется в достаточном количестве - приступим!

Перед началом работы любого ремонта в ванной комнате необходимо подготовить стены и пол в ванной. Если на стенах имеется старая, рыхлая штукатурка, то ее необходимо снять. Если же штукатурка прочная то на неё можно укладывать плитку, предварительно загрунтовав стену грунтовкой глубокого проникновения. Лучше всего укладывать плитку на ровную, подготовленную стену, оштукатуренную, или отделанную гипсокартоном. Если стена ровная то при укладке пользуемся шпателем-расчёской, для равномерного распределения клеевой смеси на поверхности стены. Если стена в ванной изначально не очень ровная, то пользуемся обычным шпателем или мастерком для накладывания смеси.

Перед началом работы необходимо произвести разметку с помощью уровня и отвеса. Следует иметь ввиду, что укладка плитки на стену начинается снизу. Потому перед началом работы необходимо просчитать количество рядов плитки, и количество плитки в ряду. Желательно чтобы верхний ряд плитки был целый по высоте, так лучший вид. Потому лучше подрезать первый нижний ряд. Вовремя укладки плитки необходимо пользоваться дистанционными крестиками, чтобы выдерживать одинаковую толщину шва.

Самое главное, в начале работы должна быть правильно осуществлена укладка плитки в первый ряд. Если у вас ещё не сделан пол, то первый ряд плитки желательно укладывать на ровный металлический профиль, временно закреплённый к стене. Плитка должна быть строго уложена по горизонтальному и вертикальному уровню. Плитку на стены можно укладывать также по шнуру или прикладывая ровную планку, или правило, дабы не отойти от плоскости. Укладывая плитку на стену, сразу убираем лишний раствор и оставляем пустыми швы между плиткой. После выстаивания, примерно через три дня, заделываем швы цветной затиркой для плитки. Затираем швы резиновым шпателем, и протираем губкой.

Укладывая плитку на пол, также готовим основу пола. Убираем старое покрытие, заливаем стяжку.

Обязательно пользуемся уровнем. Главное правило при укладке плитки на пол – отсутствие пустот под плиткой. Пустота и неравномерное распределение смеси может привести к отрыванию и скалыванию плитки. После укладки плитки на пол, желательно не ходить по ней три дня как минимум!

Спешка во время укладки плитки не уместна. Если всё делать аккуратно, не спеша, строго по уровню, вам гарантированный качественный ремонт в ванной комнате.

Смотрите все статьи на главной или в категории статей по ремонту внутреннему или наружному.

Ремонт ванной комнаты, лучшее начало. Вводная Часть

Admin — Sat, 02 Feb 2013 17:32:10 GMT

Стильный Ремонт Ванной Комнаты, С чего начать?

Ремонт ванной комнаты – это актуальный вопрос для большинства людей желающих улучшить комфорт своей жизни. Известно, что ванная комната есть то место, в котором человек проводит значительное время по уходу за собой, а удобства в этих апартаментах, уют, красивый интерьер, качественная сантехника играют большую роль. Дизайн, качество материалов и работы это основные составляющие ремонта ванной. Сегодня вы можете найти кучу журналов, книг по интерьеру и дизайну, прочитать уйму статей, перекопать интернет в поисках нужного варианта. Хотелось бы дать несколько дельных советов по поводу внутреннего ремонта, а именно, нашей ванной комнаты.

Если вы решились сделать ремонт ванной комнаты, то у вас сразу же возникает вопрос, сколько это будет стоить сам ремонт? Хотелось бы спросить у вас - а на какую суму вы рассчитываете и что вам надо вообще от этой затеи. Правильно, всё зависит от ваших возможностей в материальном плане. В связи с этим скажу вам, что есть три основных варианта будущего ремонта:

Бюджетный ремонт,
Комфортный ремонт,
Ремонт VIP или Премиум.

По структуре выполнения работ: «ремонт под ключ», или «частичный ремонт». Ремонт под ключ означает полный ремонт комнаты. Сюда входит работа со стенами, потолком, полом, с заменой сантехники и так далее. Частичный ремонт включает работу с одним или несколькими участками комнаты.

Далее всё о ремонте под ключ.

Первый – бюджетный вариант. В этом варианте рассматриваются элементарный интерьер, в процессе работы используются дешёвые материалы и работа относительно недорогая. Стоимость бюджетного варианта в пределах 300-500 $ за метр квадратный помещения.

Второй – комфортный вариант. В этом случае не обойтись без профессионального дизайна, качественных, средних по цене материалов и настоящих специалистов отделочников. Стоимость комфортного варианта 500 – 1000 $ за квадрат.

Третий – VIP или премиум вариант. Самый что ни есть желаемый для кого-либо. Здесь уже кроме профессионального дизайна используются самые дорогие и очень качественные материалы, требования к специалистам-исполнителям высочайшие. Стоимость такого варианта 1000 – 2000 $ за квадрат.
Все три варианта ремонтных работ представлены на основе среднестатистических данных строительных компаний, строительных магазинов и супермаркетов. Цена может изменяться в пределах 10-20% в зависимости от региона.

Для ремонта ванной комнаты следует использовать материалы устойчивые к влаге. Больше всего подойдут: керамическая плитка, пластик, древесно-полимерные материалы. Очень внимательно нужно подойти к электрификации комнаты. Использовать надёжные элементы проводки и приборы в целях личной безопасности.

И помните, что в любом случае, если вы хотите получить качественный ремонт ванной комнаты, доверьте это дело профессионалам!

Читайте все статьи по внутреннему ремонту на нашем сайте

Не упустите также похожие статьи :

Профессиональный Ремонт Ванных Комнат

Видео - Утепление дома снаружи и изнутри 2012, SATRip

Admin — Tue, 19 Jun 2012 14:47:06 GMT

Технология утепления дома, утепление стен снаружи и внутри - Все своими руками!

Вот в интернете появился новый материал Утепление дома снаружи и изнутри 2012, SATRip. Конечно, мы не претендуем на авторство, но как указывает разумный подход описанный и показанный в ВИДЕО Утепление дома, просто провоцирует поделиться ссылкой на данную информацию также для интересующихся читателей нашего сайта. В очередном видео уроке по ремонту из серии дисков Я мастер: Утепление дома 2012, SATRip Вы для себя узнаете почти все главное об утеплене дома снаружи, важнейшие аспекты утепление дома изнутри. Так же Вы, на наглядном видео примере увидите, как легко смастерить удобную линейку для постоянного измерения роста вашего ребенка, по мере его взросления и нехитрый и удобный ящик для валяющихся повсюду игрушек. Например, в видео очень понятно и доходчиво видно как правильно осуществляется утепление стен дома, также привлекает наше скромное внимание сама технология утепления дома, и сам подход ко всем деталям, раскрывая тайны и секреты... $CUT$

Вся технология утепления дома на одном видео поместиться явно не может. Но взять хотя бы часть на вооружение и справиться с задачей утепление стен дома или пола в доме, к примеру или утепление потолка, будет необходимо в ремонте любому не безразличному хозяину

Название видео: Утепление дома изнутри и снаружи 2012, SATRip!
Разработчик проекта: Стрим
Год выхода в интернет: 2012.
Жанр-раздел: Обучающее видео.
Выпущено, страна: Россия.
Продолжительность видео обучения: 00:27:32 ч.
Язык озвучивания: Русский.

Качество записи: SATRip;
Формат видео: MPEG (все ДВД-плееры);
Видео поток: разрешение 720 x 576 пикс. на дюйм;
Аудио поток: 1536 kbps (хороший звук);
Размер файла в гигабайтах: 1,80 Гб/

Случайные снимки утепление дома видео:

Скачать Видео Утепление дома изнутри и снаружи 2012, SATRip

Скачать Утепление дома видео с Файлообменника ВипФайл. (Быстро за копейки с файлообменника)

Скачать Утепление дома видео с Файлообменника ЛетитБит. (Медленно и бесплатно с файлообменника)

Если Вам что либо не понравилось в изложении на видео, пишите в комментариях, культурно написанные вещи будем оставлять. А если вы интересуетесь нашими проверенными статьями по многим темам внутреннего ремонта и секретам наружного ремонта - милости просим, всем удачи!

Установка дверных замков, дверных ручек - Все секреты!

Admin — Sun, 17 Jun 2012 06:30:56 GMT

Установка дверных ручек с врезным замком и язычком.

Самый удобный для врезки Дверной замок с ручкой.

На первый взгляд установка дверных замков тонкое дело. Как показывает практика - так оно и есть! Но немножко терпения, внимания и самоуверенности и все может получится лучше, чем ожидаете! Спешка в этом виде ремонта ни к чему, иначе случится непоправимое движение, а это визуальный БРАК!

Давайте разберемся как планируется установка дверных ручек и замков в межкомнатные двери, какие бывают замки, какие бывают ручки с замками и какие бывают двери.

Дверные замки встречаются:

- накладные;
- навесные;
- врезные.

Бывает много разновидностей в каждой группе, но это уже несущественные детали. Темой сегодняшнего задания будет - установка дверных замков врезных.

Все врезные замки разделяются на:

1. Ручка с роликом без замка.
2. Ручка с роликом и замком.
3. Ручка с язычком без замка.
4. Ручка с язычком и замком.
5. Замок без ручки с роликом.
6. Замок без ручки.

Конечно всех разновидностей не перечесть. Так например встречаются ролики отдельно, ручки отдельно, двусторонние язычки отдельно. Давайте узнаем, как происходит установка дверных ручек с врезным замком и язычком.

Что зависит от самой двери при установке замка?

Дверь может быть с цельной древесины, с клееной древесины, дверь МДФ, из фанеры, деревостружечной плиты (ДСП) и другие. Это и является ключевым моментом при выборе замка. Если, к примеру, межкомнатная дверь рассчитана изначально на врезку замка (это, как правило, двери из цельной древесины, из клееной древесины, МДФ дверь) то проблем быть не должно. В противном случае подойдет накладной замок или засов, или просто ручка.

Установка дверных замков.

Дверной замок с ручкой бывает ПРАВЫЙ (на правую сторону двери) и ЛЕВЫЙ. Допустим вариант, когда ручка снимается с помощью ключика (вложенного специально для этих целей), и переставляется на любую сторону. Это проверяйте сразу при покупке. А бывает не разборной или нет возможности переставить местами, благодаря таковой конструкции. Также бывает вариант ручки с отверстием для ключика в самой ручке, а есть с отверстием ниже, уже в самом замке. Но это роли не играет, как правило, и влияет только на эстетику и ваши личные запросы.

Итак приступим. Определитесь на каком уровне будет ручка. Есть неписанные стандарты для этого, но поверьте, их никто не соблюдает, главное, чтобы все ручки в доме были на одной высоте от пола - так красивее и удобнее для каждой семьи в отдельности.

Единственное, не стоит ручку прикреплять на уровне груди или колен - так не годится!

Изучаем внимательно купленный дверной замок, каждую его деталь, разбираемся куда будет вкручиваться каждый саморез, каждый болтик, представили, как будет выглядеть на двери установленный замок с ручкой и лишь после этого приступаем к работе. Берем в руки ту часть с язычком, которая будет спрятана внутри двери. Если у Вас между дверью и коробом, получился зазор больше 0.4-0.5 см - не стоит испытывать судьбу и делать выборку в двери под крепежную пластину из которой выходит язычок. В этом случае разумнее пластину закрепить без затапливания в древесину. Поставьте точку карандашом в том месте, где будет ручка и поехали. Прикладываем секрет к двери в этом месте отмечаем точку с торца двери, где будет выходить язычок. Прикладываем язычком к торцу двери точно по центру и обводим остро отточенным карандашом место будущего размещения крепежной пластины секрета. Расчерчиваем с торца двери овал для будущего отверстия под прячущуюся часть секрета. Если вы умеете пользоваться ручной фрезой - проблем не будет никаких! Если даже фрезы нет в наличии, то просверливаем точно перпендикулярно к торцу перовыми сверлами нужного размера необходимую глубину отверстия. Если секрет не округлой формы, а продольный - сверлим отверстия на 1-2 миллиметра друг возле друга, достигая необходимой длинны будущего "потая", потом широким и округлым долото подгоняем под размеры. Выметаем или выдуваем остатки стружки. Секрет прячется отлично, нигде не цепляется - одно дело сделано!

Теперь приставляем секрет к двери так, как будто он уже установлен и на своем месте. Перепроверяем, все ли совпадает, отмечаем остальные отверстия со стороны ручек с обеих сторон двери. Укладываем дверь на заранее подготовленную плоскость, подмащивая покрывало или одеяло, чтобы не поцарапать дверь. Все остальные отверстия легко и безболезненно проделываются разных диаметров перовыми сверлами из вашего наборчика. Лучше использовать высокооборотную дрель, и держать ее в руках нужно крепко на крепко, не сбавляя оборотов и не нажимая со всей силы. Подгонять уже ничего не нужно, надеюсь, вы сразу выбрали перовые сверла нужного диаметра!

Продуваем отверстия, удаляя остатки опилок, вставляем секрет, крепим (на болтики, если предусмотрено) на саморезы из комплекта - вуаль-ля Все Готово!

Теперь закрываем плотно дверь и ставим отметку на выборке короба в 2 миллиметра сквозь щелочку иголкой. Отметку следует поставить строго по центру язычка! Открываем дверь отмечаем отверстие для запорной планки, учитывая будущее положение язычка в дверной коробке. Берем перовые сверла и проделываем необходимые отверстия под засов (если он имеется) и под язычок. Делаем выборку стамеской для затапливания затворной пластины заподлицо, прикручиваем ее саморезом - Готово!

Испытываем, дверь закрывается и открывается! На этом установка дверных замков окончена, дверной замок с ручкой красиво смотрится! Всем удачи, не забывайте посмотреть остальные полезные статьи по внутреннему ремонту и по наружному ремонту.

Москитная сетка и Противомоскитная дверь. Своими руками.

Admin — Sat, 16 Jun 2012 10:15:23 GMT

Москитная сетка на дверь - получится противомоскитная дверьсвоими руками.

На самом деле все немного иначе. Ведь имеющаяся дверь как была так и остается, а вот крепление москитной сетки на отдельную рамку - это наша тема!

Уверен, что Вы уже не только представили духотище в доме, а и испытали его в жаркие летние денечки!
Жить в не проветриваемом помещении не просто вредно, но и нереально. Но как быть с мухами, мотыльками, оводами, а главное - с комарами? Эти жгучие твари только и ждут, когда загорится зеленый свет, и они мигом толпами летят в помещение, а ночью начинается "биатлон шоссе"! Чтобы это предотвратить в моей статье мы с вами постараемся разобраться, как крепится москитная сетка на дверь, делается каркас двери под москитную сетку.

Сама москитная сетка - это не раритет! В любом хозяйственном магазине она продается. Если вы живете в деревне - можно просто зайти в ваш единственный магазинчик и заказать ее. Думаю, желающих установить москитную сетку на дверь или на окно будет больше чем вы себе представляете, и хозяин магазина с радостью согласится немного подзаработать, продавая еще и москитную сетку!

Что нужно, чтобы установить москитную сетку?

Сначала нужно обзавестись составляющими деталями:

1. Москитная сетка (по размеру дверного проемы).
2. Четыре трехметровых деревянных Бруса 30х40 мм или рейки 30х50 мм 4 шт.
3. Дверные петли 2 штуки (внимательно смотрите: левые или правые).
4. Саморезы по дереву 25 мм (35-40 штук).
5. Саморезы по дереву 50-60 мм (20 штук).
6. 8 штук.
7. Ручка (любая, накладная).
8. Крючок с ушком, +отдельное ушко.
9. Степлер со скобами на 8 мм (или деревянный штапик и гвоздики по 2 см, 25-50 шт)
10. Молоток, отвертка, ножовка, шкурка, угольник, карандаш, смазка, рулетка.

Теперь давайте пройдемся отдельно по каждому пункту, а противомоскитная дверь своими руками будет мастериться по ходу дела. Стоит взять листок, карандаш, сразу нарисовать схематический проект и записать все размеры проема под противомоскитную дверь. Так будет проще, и сложнее ошибиться в последствии. Отступаем от наружной двери внутрь дома на 5-6 сантиметров внутрь дома (чтобы двери друг другу не мешали), ставим карандашом отметки по углам дверного короба не каждой его плоскости. Измеряем ширину проема вверху, по средине и внизу, потом вертикальные слева и справа. Бывает, что старые дверные проемы неправильной формы.

Москитная сетка.

Москитные сетки бывают разные, но все практически подходят. Они встречаются зеленые, белые, желтые, коричневые, синие. Но красивее и эстетичнее будет смотреться белая, но можно и цветную, если вы боитесь, что будут сильно виды пятнышка. Москитку стоит брать с запасом больше дверного проема на 5-10 сантиметров, первый раз легко ошибиться, пусть лучше ее будет больше!

Дверная рама для москитной сетки.

Противомоскитная дверь должна быть по размеру проема в дверном коробе. Отмеряем еще раз (точно!) правый, левый, поперечные верхний и нижний размеры. Отпиливаем аккуратно деревянные бруски на верхние планки отнимая от каждого размера по 6 мм для зазора с обеих сторон. Это обязательно, иначе противомоскитная дверь будет цепляться за короб, драть его и возникнут трудности в ее открывании и закрывании. Потом отпиливаем вертикальные планки учитывая тот же зазор в 3 мм сверху и такой же снизу и минус ширина верхней планки и нижней. Вертикальные планки будут упираться своими торцами в плоскости поперечных планок.

Смачиваем саморез на 50 или на 60 в машинное масло или любую другую смазку, чтобы он легко зашел (по желанию можно просверлить под него отверстия в горизонтальных планках, дрелью и сверлом на 2 мм) и скручиваем каркас. Проверяем заходит ли он в проем, если нет, раскручиваем, подгоняем и опять скручиваем по два самореза в каждый стык, желательно под мизерным углом в 3-4 градуса. Берем угольник, выкладываем рамку на ровной поверхности проверяем чтобы все углы были по 90 градусов. Отмеряем две поперечные планки внутрь каркаса и прикручиваем их в одной плоскости, внутри каркаса, параллельно и на равном расстоянии.

Потом вставляем каркас в дверной проем, где он будет стоять, распираем деревянными щепками верхнюю, нижнюю планки по углам и напротив срединных планок, соблюдая симметрию и равные зазоры.
Осторожно прикручиваем усиливающие уголки саморезами по дереву на 25 мм - по всем ВОСЬМИ соединениям, не забывая смачивать саморезы в масле. Все отрезанные деревянные планки можно предварительно ошкурить наждачной бумагой, прокрасить или вскрыть лаком. Тогда изделие приобретает совсем другой вид!

Противомоскитная дверь на петли. Крепление москитной сетки.

Не снимая каркаса отмечаем точными линиями все края дверных петель (на дверном коробе и на рамке), с той стороны, где они будут установлены. Снимаем каркас прикручиваем петли строго по отведенным линиям (ошибка недопустима!).

Крепление москитной сетки очень простое. Выкладываем дверь на ровную поверхность. Накладывается москитная сетка на дверь, обрезается ножницами с выпуском по 2-3 сантиметра. Выпещенные края заворачиваются под сетку и прибивается степлером или штапиками с заранее набитыми гвоздиками, на расстоянии 15-25 сантиметров гвоздик от гвоздика. Внимательно смотрите, когда наложена москитная сетка на дверь, чтобы клеточки шли параллельными с рамкой рядами, а то будет немного коряво выглядеть.

Потом приставляется противомоскитная дверь к меткам на дверном коробе и прикручиваются петлями к нему.
Остается на весу прикрутить изнутри крючок и для него ушко, чтобы дверь сама не открывалась ночью

Как видите все предельно просто. Если точно следовать инструкции и пользоваться рулеткой очень внимательно, у Вас обязательно получится все красиво. Всем удачи в изготовлении!

Штукатурка и Техника шпаклевания - Учим секреты!

Admin — Fri, 15 Jun 2012 18:03:17 GMT

Техника шпаклевания стен, общее.

Учим Вас, как правильно шпаклевать стены и потолок и правильно готовить их к покраске, а также к оклейке обоями.

Уверен, сто раз слышали, что существует финишная шпаклевка Подобный вид материала по своим характеристикам следует разделять для себя на 2 вида:

     1. Готовая смесь шпаклевка.
     2. Сухая смесь шпаклёвка.

Жидкая изготавливается в основном на основе акриловых и других полимерных материалов плюс на олифе. В сущности они между собой не сильно отличаются, они могут быть и клеевые, и латексные и всякие, какие захочешь. Нужны они чаще для выравнивания гладкой поверхности уже окрашенной краской-эмалью или, к примеру, масляной краской. Такая шпаклевка несет в себе некоторое преимущество - ее можно нанести в слой минимальной толщины. У сухих смесей этот слой не очень тонкий, а если размазать тонко - он просто напросто слущится (должен быть от 2 миллиметров). И высыхая полностью, поверхность выходит гладкая и ровная, и плоская. Однако есть и некоторые недостатки - видимая усадка, поддается обработке с значимыми физическими затратами и получается мизерная полезная толщина подсохшего слоя (до 2-4 миллиметров).

Штукатурка стен под обои, визуальный подход.

Также существует понятие стартовая шпаклевка. Или правильнее сказать - штукатурка! Обычно сначала на стены с большими перепадами (от 0,5 см и до бесконечности) наносится штукатурка, так на мешках и написано, если быть повнимательнее. А потом, когда стена выравнивается - используются финишные смеси, их по привычке называют просто шпаклевка. И когда стены становятся ровными а после затирки специальными терками еще и без дефектов - тогда можно и красить стену, потолок и обои клеить и рисунок наносить, и декоративную лепку прикреплять.

заштукатурена "яма" в стене

Стартовая шпаклевка (штукатурка) гипсовыми смесями наносится после визуальной или лазерной "оценки комнаты". Прильнув к стене, Вы сможете увидеть где "выступает", где "западает". Также смотрите и углы, они могут быть "завалены" внутрь или наружу. Если вы все таки приняли решение шпаклевать стены а не зашивать гипсокартоном, то в комнатах с огромными перепадами (от 5-8 см) иногда разумнее сначала "вывести углы". Так называют способ ремонта "визуально ровно". Мало кто прикладывает голову к стене и смотрит в гостях или дома насколько она ровная. Обычно бросаются в глаза углы комнаты и линии соединения стен. Секрет заключается в том, что если эти линии с помощью шпаклевки сделать ровными, "сводя на нет", как говорят парикмахеры, то можно достичь результата, на который говорят "вроде визуально ровно". Такой способ имеет ряд преимуществ. Во-первых, под обои чаще не нужны стены идеально ровные, а во-вторых, затраты на материалы существенно уменьшаются при "очень запущенных случаях", и при не любви к гипсокартону! Но бесспорно лучше, когда и стены, и потолок, и углы идеально ровные - тогда вариант с визуализацией не прокатывает.

Техника шпаклевания стен, секреты.

Техника шпаклевания стен мало чем отличается от техника шпаклевания потолка. Есть мнение, что шпаклевать стоит движениями в основном вдоль, некоторые утверждают, что в поперек, но говорить можно что угодно. На самом деле вдоль и в поперек двигать шпателем нужно только при первых движениях, когда наносится готовая шпаклевка на стену или на потолок, а также при начале шпаклевания от углов комнаты. А в последствии вы убеждаетесь, что равномерное растягивание шпаклевки по поверхности достигается только плавными и одинаковыми движениями по окружности диаметром около 1-1,5 метра, с амплитудой лиш на 1/4 - 1/3 этой окружности. Лишь таким образом вы можете отчеканить свои движения до идеала и достичь максимальной производительности. Запомните, не стоит наносить шпаклевку на старую краску, побелку и осыпающиеся материалы. Все это предварительно удаляем и загрунтовываем! Когда шпаклевка стен своими руками слабо продвигается, "появляются трудные участки" или места, где "не размахнутся" - не спорю, движения шпателем могут превратиться и в вертикальные, и в продольные, и в какие угодно! Техника шпаклевания потолка почти ничем не отличается - только сложнее держать руку над головой. И еще одно - шпаклевка потолка, при правильном и равномерно плавном движении по окружности - совсем не подразумевает вываливание шпаклевки из под шпателя, как это бывает при шпаклевке стены сверху вниз.

Образы инструментов, которые могут понадобиться для шпаклевки стен и потолка

Шпаклевка стен под обои, грунтовка.

Почему говорят шпаклевание стен под обои? Главная задача такой процедуры - подровнять стены и сделать их приблизительно гладкими. При этом часто используют только штукатурку стен гипсовыми смесями и не применяют финишную шпаклевку. Это оказывается оправдано. Некоторые могут парировать - "Обои плохо приклеиваются на штукатурку!". Это неправда! Если дать стенам хорошо просохнуть, потом интенсивно загрунтовать стены и соблюдать правильность нанесения клея на обои и на стену, то результат будет более, чем ожидаем! Некоторые скажут: "Так стартовой шпаклевкой нельзя хорошо подровнять стены и сделать их гладкими!" И это неправда! Если выполняется шпаклевка стены своими руками, вы легко заметите, что на некоторых участках получилось ровно и гладко, а на некоторых - нет.

Шпатель-гладилку держать нужно уверенно и не за кончик ручки!

Конечно с первого раза все не получится. Но когда задача стоит - вся комната, можно научиться хочешь не хочешь! Заметьте, что к каждой работе нужно относиться добросовестно и внимательно, и тогда получаем максимальный результат! Шпаклевка тоже не исключение. Не спешите "на поезд", запомните, вы работаете в первую очередь для себя, будьте терпеливы и внимательны! И насчет гладкости поверхности. Кто сказал, что после штукатурки потолка или стен образуются глубокие ямы или каверны? Явно нет! Так почему же обои не приклеются! Очень даже пристают и всегда приставали, только хорошо грунтуйте стены по 2-3 раза с полной просушкой. И тогда клей не будет уходить в поры поверхности и все точки схватывается намертво! Выполняейте так как описано и шпаклевка стен под обои будет на 100% оправдана

Шпаклевание стен под покраску, затирка, грунтовка.

Совсем другое дело, когда осуществляется шпаклевание стен под покраску. Одним "стартом" не обойтись. После выравнивания стен штукатуркой, стоит приняться за финишную шпаклевку стен или потолка. Просьба не путать шпаклевку по гипсокартону, там есть свои хитрости, которые я расскажу Вам в других статьях. Почему под покраску стена и потолок должны быть идеально ровными? Потому, что вы не сможете нанести ОЧЕНЬ толстый слой краски, чтобы она смогла скрыть все погрешности. Стоит в завершение пройтись финишной шпаклевкой. Делать это нужно крайне аккуратно и хотя бы в 2 слоя. То есть "финишем" проходим дважды, как минимум! Финишная шпаклевка производится при более чем достаточном освещении, чтобы не пропустить даже самые мелкие дефекты. В конце, после полной просушки идет затирка. Используем сеточки для затирки сначала 80-ку а потом проходим все 150 или 180-кой (по стандартной маркировке). Затирать можно используя ручную терку или машинкой для затирки. Движения при этом похожи на движения шпателя при шпаклевке с максимальной амплитудой вдоль плоскости (описано выше). Избегайте резких движений, рывков и "копаний". Затирка производится также при отличном освещении. Еще совет: не вздумайте пылесосить после затирки! Пылесос "склеит ласты", если он конечно не специальный, технический. Я лично видел, что происходит с мотором бытового пылесоса от абразивных частиц. Набираем ведро воды, смачиваем регулярно веничек, стряхиваем в емкость и вперед вперед! Обычно гипсовая пыль берется маленькими комочками и убирается на "раз, два, три"! Если конечно вы забыли предварительно укрыть все пленкой. Еще совет: после грунтовки - затирка невозможна! Совет по грунтовке. Загрутовать стоит 2 или 3 раза с полной просушкой, грунтовкой глубокого проникновения от фирм CERSIT или TRIORA.

Только после этого нанося краску мягким валиком с длинным, крученым ворсом, она не будет впитываться, оставляя "островки", а равномерно натянется за 2, максимум за 3 покраски с полной просушкой.

Не забудьте посмотреть другие статьи на нашем сайте по шпаклевке стен под обои +под покраску. Желаю Вам удачи и ремонта без трудностей! Надеюсь, мои советы на сайте вам существенно помогут.

Смотрите также тематику шпаклевки в материалах:

Шпаклёвка потолка из гипсокартона. Шпаклёвка потолка своими руками.

Шпаклёвка потолка своими руками. Шпаклевка железобетонных перекрытий.

Подвесные потолки из гипсокартона. Монтаж гипсокартона.

Шпаклевка стен своими руками. С чего начать? Основы Ремонта.

Шпаклевание стен под покраску. Техника шпаклевания стен.

   Шпаклевка Стен Своими Руками. Подробное Описание.

   Шпаклевание стен под обои. Подготовка стен под обои.

   Шпаклевка стен своими руками. Виды шпаклевки.

   Все статьи.

   Внутренний ремонт.

   Наружный ремонт.

   Главная страница.

Укладка ламината на клей, виды ламината

Admin — Fri, 15 Jun 2012 14:06:50 GMT

Укладка ламината клеевого, как вид ламината

Укладка ламината фото.

Главным и ключевым преимуществом клеевого ламината можно считать более надежную защиту состыковки панелей, а следовательно и предупреждение проникновения влаги. Что в значительной мере продлевает срок жизни подобного покрытия, и уменьшение распространения грибка. Неоспоримым минусом считается – усложненная укладка ламината и дополнительные деньги на клей. Эксплуатацию готового пола желательно начинать лишь спустя 24 часа после укладки всей комнаты. Благодаря тому, что панели монолитно крепятся друг к дружке, ламинатное покрытие нельзя будет со временем разобрать и ремонтировать сложно и использовать имеющееся для замены повторно также невозможно. И как правило - клеевой ламинат не никогда не используется на теплый пол (с подогревом водным или электрическим).

Укладка ламината фото, схема.

Укладка клеевого ламината.

Перед непосредственной укладкой клеевого ламината на стыки (торцы) панелей равномерно наносится специально предусмотренный водостойкий клей. Панели затем соединяются по способу "шпунт в паз". Тут совсем не стоит экономить на кровных средствах, то есть, тупо используя обычный ПВА клей, приговаривая - какая ему разница! ПВА, к сожалению, как и водоэмульсионная краска сделан на водной основе, и воспользовавшись им, более чем вероятно, увидите и получите вздутия поверхностей ламината, и исходящие из этого последствия: волны на поверхности, нарушение стыков, все "коту под хвост". Реальный, водоотталкивающий клей легко купить почти в любом нормальном строительном магазине или вам предложат его в точке покупки клеевого ламината.

с количеством тоже не стоит баловаться, а наносить клей точно согласно вложенной инструкции от производителя. Идеальным вариантом станет равномерное нанесение хорошего клея по точной длине стыковочного паза, как с длинной, так и с короткой стороны каждой панели. Не изменяются рекомендации по началу укладки, направлению, и установке необходимых зазоров по периметру, все, словно для укладки ламината безклеевого один к одному.

Приступаем, укладка ламината на клей.

Сначала неизменно укладываем начальный ряд панелей с зазором по периметру. Поэтому первую панель начинаем укладывать пазом именно к стене. А опосля уже на поверхность кромки торцевого пропила (паза) прилегающей панели в линию и равномерно наносим спец клей. Наносить любой клей мы не рекомендуем с избытком, чтобы якобы обеспечивать максимальную прочность соединения. Просто научитесь и приловчитесь сразу наносить точное количество клея (ни мене ни более)! Потом вставили в наш паз следующую панель шпунтом и тихонько подбиваем так же с помощью киянки-молотка и деревянного бруска, если выступит на поверхность лишний клей - стоит быстро протереть чистой (каждый раз) и влажной тряпкой. Тряпки и воду заготавливать требуется заранее. Повторяем процесс до финальной укладки ряда ламинат панелей.

Уже когда первый ряд ламината до конца уложен, тогда можно приступить и ко второму ряду, но не ранее. Режем пополам первую панель для второго ряда, чтобы в шахматном порядке сместились торцевые швы. Наносим клей на боковую часть пропила (паза) панели 2-го ряда и крепим (клеем) к панели 1-го ряда уложенного ламината. Панель так же подбиваем используя заготовленный брусок и киянку. Потом опять крепим последующую панель, нанося на боковой и обязательно на торцевой паз наш клей и, получается - немного сместившись от 1-ой панели 2-го ряда - подбиваем панельку к к первому готовому ряду. А потом и 2-ую панель также подбиваем к 1-ой. Если будут излишки клея, конечно же, удаляем влажной тряпочкой но не влажной губкой (она размазывает много), и в следующий раз на капелечку клея меньше, пока он не будет выступать еле-еле! После укладки каждого ряда, в идеале, можно ждать по 2 часа для подсыхания клея. Но мы так не делаем, так как все зашивается быстро, почти одномоментно (тренировка, сами понимаете!) и клей не успевает подсохнуть нигде, а сохнет лишь все вместе, в конце, как единый пласт, цельное ламинатное покрытие. Короче говоря, продолжаем до тотальной укладки всей поверхности. При укладке ряда в конце рекомендуется использовать лапку-ломик для эффективного соединения рядов. Но обращайтесь с ним потихоньку и аккуратно, дабы не повредилась ламинатная панель или еще чего - стена от нажима.

Вот, примерно, так и происходит укладка ламината на клей, если есть вопросы пишите нам воспользовавшись формой обратной связи на сайте. Единственное, по клею и материалу, будет ли наш совет полезен, так как в каждом регионе и даже городе, и магазине очень широкий выбор качественных материалов и со всеми, естественно, не успеешь поработать и за всю жизнь! Удачи Вам в укладке ламината!

Полезные статьи:

Какого класса ламинат выбрать себе в дом?

Как Укладывать Ламинат Правильно.

Ремонт кровати. Своими руками. Ремонт диван-кровать. Ремонт надувных кроватей

Admin — Mon, 11 Jun 2012 16:02:31 GMT

Ремонт кровати своими руками

В наши суровые времена нежная, уютная и просторная домашняя кровать – это совсем не роскошь, а незаменимый предмет необходимости. Жизнь складывается так, что она хочешь-не хочешь, а выходит из строя, и происходит такое, как правило, неожиданно! А цены, как Вы заметили в мебельных салонах магазинах больно кусаются, и не каждый сразу готов достать из под подушки деньги на новую кровать. Вот тогда и принимается решение без лишних затрат произвести ремонт кровати своими руками. Этот шаг весьма не прост, а тем более, когда вы этой отрасли не профессионал. На все это потребуется достаточно много времени, возни и не детских сил! Но вторая сторона медали получше - вы в итоге будете приятно удовлетворены и результатом, и тем что научились сами ремонтировать кровать (и вообще любой вид мебели) плюс удастся сэкономить кровно заработанные финансы.

Ремонт кровати своими руками на дому

Вся мягкая мебель - это: диваны, кровати, диван-кровати, кресла-кровати т.д. - наиболее ответственное, трудоемкое и без лишней скромности - сложное задание, как по своей сущности и структуре при ремонте потребует от Вас много специальных инструментов и комплектующих (расходных) материалов.

Детали, необходимые на различные изделия мягкой мебели – это противостоящие царги, крепкие рамы, комплект ножек, опорные щитки стенок, по выбору подлокотники, и незаменимые функциональные элементы — каркасы спинок, мягкие подушечного-пружинного типа сиденья и дополнительные съёмные подушки.

Как закон, мягкие элементы комнатной мебели изнашиваются активнее, чем жесткие. И как нам не прискорбно, приходится их ремонтировать в среднем через 5, а за редким исключением - через 10 лет постоянной эксплуатации. Чаще, что факт - производится полная перетяжка кровати. Она включает в себя замену матраса также. Если наличны дефекты части или всего каркаса, к примеру, разбитость креплений ножек и рядом спинок - все устраняются тем же ремонтом кровати самостоятельно или по сервису.

Мягкие комплектующие кровати приходится ремонтировать в 2 ключевых этапа :

   - разборка перед ремонтом,
   - формирование, укрепление, обтягивание.

В зависимости от повреждений, обьема работ и глубины дефектов поэтапная разборка мягких составляющих осуществляется путём демонтажа фурнитуры, покровных слоев , облицовочного элемента, набивочного смягчителя, связывающего, укрепляющего и настилочного материалов. Потом снимаем все пружины и выполняем остальные работы. Снимать фурнитуру не помешает аккуратно (даже если она больше не будет использоваться), чтобы не сломать ничего и не повредить оставляемые части, то есть элементы, к которым сама фурнитура и крепится.

Когда исключительно ремонтируются все жесткие элементы искомой кровати, их важные размеры и принципы конструкции точно сохраняются. Перед капитальным или локальным ремонтом изделие стараются разобрать, чтобы труднодоступные места открылись и упростился сам процесс ремонта.

Трудоёмкость, обьемность и длительность ремонта кровати в главном зависят от ее изначальной формы, сложности конструкции, наличия у Вас заготовок или "полуфабрикатов", то есть применяемых для ремонта материалов, а кроме всего прочего квалификации, технического склада ума и степени организованности и глубокой ответственности в подходе к ремонту.

Ремонт надувных кроватей. Ремонт надувных матрасов

Средняя стоимость по нашему региону составляет около 70 гривен (плюс-минус 10-30 гривен) в зависимости от множества подремонтных мест.

Ремонт надувных матрасов обычно производится специализированными мастерскими в крупных городах, таких как Киев, Днепропетровск, Харьков. Или кустарным способом на периферии.

Убыстрение процесса поиска пробоин и порезов, при профессиональном ремонте надувных матрасов, производим с помощью течеискателей признанных фирм, таких как например, BOSH. Похожее оборудование зачастую применяется также при ремонте кондиционеров, холодильников и многих видов баллонов.

Точки проколов с небольшим диаметром отверстия (это до 1мм) устраняются легко без наложения латок. Специальный ремонтный пистолет "Coleman" к примеру, позволяет успешно заклеивать подобные отверстия прямо изнутри надувного матраса или такой же кровати. Такой удобный вид ремонта надувных кроватей и матрасов совершенно не портит внешний облик и товарный вид изделия. Также производится ремонт значительных повреждений всех видов надувных матрасов, тогда приходится специалисту вулканизировать или накладывать прочные латки до 20-35 сантиметров. Также поддаются ремонту, замене и восстановлению клапана, соски.

Средний срок производимого ремонта надувных кроватей и матрасов от 1 до 5 дней. Включается время просушка и проверки изделия на полную герметичность, по окончании процесса устранения повреждений.

В любом случае надувные кровати и матрасы должны быть вымыты перед ремонтом и сданы в чистом виде, желательно упакованные в стандартные сумки или прочные полиэтиленовые пакеты для удобства. Такие ремонтные мастерские дают определенную гарантию качества своих работ и логично, что распространяется исключительно на места дефектов и повреждений устраненных специалистами по факту заказа.

Ремонт диван-кровать и ремонт диван-кресло

Зачем нужны диваны и "с чем их едят"!

Диван-кресло и диван-кровать – весьма популярные по всему миру предметы интерьера дома, квартиры или дачи. Они часто отличаются надежностью, завидным удобством и достаточно разнообразны и по качеству, форме, и по строению, размерам. По сути, при сильном желании можно подобрать подходящий себе в квартиру диван-кровать или то же кресло-кровать. Стоит по началу только определиться, в чем конкретно вы решили сэкономить - для изменения свободного пространства в комнате или для компактизации места для сна. В первом желании вам может подойти достаточный по длине диван, который "легким движением руки" трансформируется в удобную и широкую кровать. Конечно, что новый диван-кровать не будет занимать мало места и в полностью разобранном, и в "компактном" собранном виде. Если же вы давно любите спать, как многие люди практически без движения и отлично себя чувствуете при этом, к примеру, даже на раскладушке, то вам идеально подойдет и обычное кресло-кровать - оно компактное да и достаточно узкое в полностью разобранном состоянии.

Диван-кровать критически необходим в компактных и однокомнатных квартирках, или там, где гостиная и спальная комнаты соединены в одну. А когда придет гость, то чтобы он мог удобно расположиться на Вашей кровати, с нее сначала убирают имеющееся постельное белье, ведь так? Но зачастую мы накрываем все кровати еще и пледами, покрывалами, которые раз за разом сползают на пол. Также естественно, когда мы сворачиваем или подвигаем в сторону постельное белье. И тогда страдает внешний вид комнаты. А вот, если у вас в гостях дорогой или близкий друг, а дай Бог гостей несколько, и хотят присесть все? И о чудо! Эти самые диваны-кровати оказывается снабжены объемным ящиком, куда легко белье постельное может за пять секунд упрятываться каждое доброе утро. Так что видим - обходимся и без покрывала. Пестрые диванные обивки в наш интересный век приятно поражают до глубины души на ощупь, и на пристальный взгляд. Реже встречается кожаный диван-кровать, чаще - велюровый, из-за того, что если гурман может может себе позволить кожаный диванчик, то кровать у него без тени сомнения стоит в другой комнате, причем возможно и на втором этаже собственного коттеджа или дома или пентхауса или многоэтажной квартиры в новаторском жилом комплексе.

Ну вот, вы уже приняли решение приобрести диван-кровать, тогда предстоит решить какой из механизмов складывания-раскладывания вам подойдет больше. Кстати, они различаются не только по удобству (можно с натяжкой сказать, что они все в похожей степени удобные), но и по прочности и надежности. Правда, первым делом стоит для себя уяснить, кому мы покупаем диван-кровать механизм раскладывания может легко не подойти хрупкой девушке или ребенку.

Раскладные диваны давно в рейтинге популярности

Раскладной диван-кровать фото

Раскладные диваны, однозначно, самые популярные представители ряда диванов-кроватей. Они, конечно же, внутри своей линейки моделей различаются. Вот например, диваны книжки способны похвастаться тем, что в продаже диванов-кроватей они появились самыми первыми. Такая конструкция принципиально может считаться также достаточно надежной, исключив отсутствие простоты. К примкеру, диван-кровать для детей лучше подбирать с другим, более не сложным механизмом: мальчику придется всего лишь приподнять нижнюю половинку дивана вверх до того как он услышит характкрный щелчек механизма, и и останется лишь немного приудерживать его, опуская назад вниз. Но учитывая, что диваны имеют приличный вес, некоторые дети просто могут и не справиться, а многие все-таки справляются.

Мало-немного отличается от дивана книжки по сложности интересный вид диван-кляк, или по другому - диван клик-клак. В отличии от него он имеет удивительное и непрактичное промежуточное состояние, среднее между разложенным и полность сложенным, под названием relax. Но смысл такого положения, к сожалению понятен только производителю. Якобы именно в таком положении – толи полусидя, толи полулежа – уставший человек сможет полуотдохнуть или полурасслабиться, в том случае если он полуамериканец и не желает ни сидеть, ни лежать, а лишь приподнять коленки. Но механизм устройства у него сходный, поэтому совет будет таков: маленьким детям не справиться, а любимым женщинам предварительно при покупке стоит хорошенько взвесить.

Разворачивающиеся диваны - зарядка и лишние телодвижения

Аккордеон диван-кровать фото

С громким названием Диван-кровать Accordeon явно относится к ряду тех же разворачивающихся диванов-кроватей и оказывается - самый простой в обращении. Вот как это выглядит. Берем сиденье, нежно, всего лишь капельку приподнимаем, и тут же сработает встроенный раздвижной механизм. И покатится это чудо вперед практически без напряга и всяких усилий со стороны пользователя. Лишь поэтому диван-кровать Аккордеон подходит потребителю любых предпочтений и возрастов (в конечно пределах разумных). Но Брюсу Уиллису скорее он не подошел бы! А вот прочие виды раскладушек, например, американская или французская – обязательно подошли бы, или попросту доставили бы Вам парочку неприятных моментов. Это:
- придется обязательно убрать с дивана все мелкие детали непосредственно перед раскладыванием, а то полетят с писком в сторону;
- легкий процесс хоть и занимает секунды дела, но подушки и валики, которые как ребенка нужно раз за разом убирать и после процедуры разворота класть обратно -доводят до белого каления.

Выкатные диваны - достойный, крепкий и надежный вариант

Выкатной диван-кровать фото

Диван-кровать Евро книжка – он самый совершенный среди подобных с раскладным механизмом, которые когда либо были придуманы. Разобравшись видно, что он и самый не сложный да еще и и самый крепкий орешек. Берем сиденье нашего дивана-кровать выкатываем его на себя потихоньку и до упора, а саму спинку стоит лишь аккуратно приопустить в освободившееся, пустое место, готова кровать! Диваны-еврокнижки проверены давно и считаются довольно надежными, потому что как все получается быстро и просто. Да и раскладывать-то собственно нечего примитивный механизм основан на паре или четырех простеньких роликах, которые то и делают, что катаются туда-сюда по одной линии и могут прослужить вечность (если не китайские, или китайские, но дешевые!).

Кстати, максимально экономичный из большинства диван-кроватей – это угловой, он же Dolpfin – тоже причисляется к ряду выкатывающихся. Подобный угловой диван постоянно бывает 2-х вариантов:
- подлиннее;
- покороче.
Из-под варианта подлиннее, просто выкатывается другая спальная составляющая, следует только легонько потянуть на себя и немного приподнять, чтобы ее выровнять с базисным неподвижным сиденьем.

Надувные матрасы заменят любую кровать!

Надувной диван-кровать фото

Надувной матрас или надувной диван-кровать – это неподражаемый вариант улучшенной кровати, в которой каркас и все остальное заменит гибкая стенка наполненная воздухом. Говоря по простому - это крупный надувной матрас, который в высоту поднимается на 30-50 и более сантиметров, поэтому упасть на пол утром это не страшно и не опасно! Подобные матрасы встречаются даже с настоящей надувной спинкой, и с реальными надувными подлокотниками (с воздухом разумеется). Единственное, обычно они не рассматриваются как 100% предмет мебели, очень уж несерьезно они выглядят. Но как альтернатива для неожиданно нагрянувших гостей, или для экономии места в квартире - надувной диван-кровать просто идеально подойдет!

Более подробно будут рассмотрены отдельные виды ремонта в новых статьях на нашем сайте . Простите если не удалось разместить все что Вам было необходимо узнать, но поверьте, что мы стараемся и сайт только развивается, и вскоре будет еще больше материалов и полезных и интересных.

Укладка тротуарной плитки. Технология укладки тротуарной плитки. Тротуарная плитка во дворе

Admin — Thu, 07 Jun 2012 19:32:12 GMT

Укладка тротуарной плитки своими руками. Плитка тротуарная фото. Технология укладки тротуарной плитки

Если вы уже определились с формой дорожек в своем приусадебном участке, как будет выложена тротуарная плитка во дворе, их манерой укладки, стилем и необходимым количеством, пора прямиком переходить к укладке плитки тротуарной. Хотите ли это кропотливое дело доверить профессионалам или нет но знайте, что при использовании и придерживании нижеизложенных советов, с такой "плевой" задачей вы справитесь скорее всего и самостоятельно. Итак укладка тротуарной плитки своими руками!

Первое. Определяетесь с цветом, формой и рисунком плитки для будущей дорожки.

Второе. Приобретаете в магазине необходимые инструменты.

- мастерок;
- шнур-рядовка;
- резиновый молоток;
- уровень;
- поливочный шланг с распылителем (рассеивателем);
- молоток резиновый (до 1кг, мягкий!);
- грабли;
- швабра;
- метла;
- правило для равнения (рейка);
- швеллер (можно обойтись);
- колья;
- труба любого диаметра.

Третье. Ясен перец, что вам понадобится еще и цемент М-400 или М-500, и песок, и болгарка с диском по бетону.

Укладка плитки. 1 Шаг: готовим основание

Теперь, когда вы запаслись необходимым набором инструментов и непосредственно самой плиткой, можно приступать к процессу укладки. Первый шаг, это подготовка фундамента для укладки.

Для начала надо определить движение стока воды. Она должна уходить от дорожки, или здания на газон либо в водоотводный колодец. Создаем уклон тротуара из расчета не менее 5 мм на 1 метр. Поперечно или продольно, уже на ваше усмотрение.
Укладка плитки на подготовленное основание

Укладка плитки на подготовленное основание

После этого отмечаем кольями площадку будущей дорожки или тротуара, натягиваем между ними шнур-рядовку на нужной высоте и определяемся с количеством земли.

Лишнее убираем, если не хватает – добавляем. Высота основания должна быть на 2 см выше, так как при утрамбовке грунт сядет. Грунт если мягкий, то поливаем из шланга, трамбуем и разравниваем граблями.

Далее насыпь из песка высотой 5-7 см, разровнять граблями и полить водой до образования луж.

В солнечный день достаточно подождать пару часов для продолжения работы, а если на улице пасмурно, то лучше дождаться следующего дня.

Разровняв профилем, насыпаем песчано-цементную смесь 8:1, высотой 3-4 см, предварительно растянув шнур-рядовку на необходимую высоту. Ровняем смесь и делаем стяжку швеллером.
Укладка плитки. Шаг два – кладем плитку.

2 шаг: Непосредственная укладка плитки

Определив нужный рисунок плитки, натягиваем шнур по фаске. Укладывается тротуарная плитка во дворе по диагонали от себя. Нужно следить, чтобы плитка ложилась ровно, плотно прилегая, друг к другу. В тех местах, где плитка лежит выше, уравниваем резиновым молотком. В процессе работы необходимо использовать строительный уровень для большей точности. После окончания укладки просеиваем зазоры песчано-цементной смесью 8:1, на участках с высокой влажностью (стоки крыш) 3:1 и поливаем из шланга с рассеивателем.
Процесс укладки тротуарной плитки

Процесс укладки тротуарной плитки

Укладка плитки. 3 Шаг: водостоки и бордюры

Третий завершающий шаг это установка бордюра и дополнение незавершенных частей кусочками.

Вдоль уже уложенной дорожки из тротуарной плитки во дворе по шнуру следует выкопать траншею необходимой глубины. Бордюр должен быть на фаску ниже плитки. Посыпать дно песчано-цементным раствором, залить водой и утрамбовать. Бордюр выкладывать на жидкий раствор М100, борта заполнить песком и полить тем же раствором.

Еще один маленький секрет. Если предполагается длительный застой воды, в том месте, где вы наметили дорожку, следует использовать гравийно-песчаную подушку. Это позволит уходить воде в грунт и защитит плитку при замораживании и оттаивании.

Применив эту нехитрую технологию, вы сможете выложить у себя дома тротуар без помощи специалистов.

Плитка тротуарная фото:

Заезд для авто из тротуарной плитки (Брусчатка)

Площадка перед домом из тротуарной плитки (Брусчатка)

Заезд во двор из тротуарной плитки

Площадка Кафе из тротуарной плитки

Подход к дому из тротуарной плитки (Брусчатка)

Пересечение аллей из тротуарной плитки (Брусчатка)

Вокруг дома из тротуарной плитки (Брусчатка)

Вернувшись на главную страницу, Вы сможете по достоинству оценить материалы по наружному ремонту и полезные статьи с открытыми тайнами по внутреннему ремонту дома или квартиры.

Подвесные потолки из гипсокартона. Монтаж гипсокартона

Admin — Mon, 04 Jun 2012 09:38:15 GMT

В теме будут рассмотрены отдельные вопросы по гипсокартонному каркасу. Разметка уровня гипсокартонного потолка. Как сделать потолок из гипсокартона. Монтаж гипсокартона на профиля. Подвесные потолки из гипсокартона. Профиль для гипсокартона: CD-Профиль и UD-Профиль.

1. Как сделать из гипсокартона потолок в 2 уровня или в 1

Допустим, что запланирован 2-ч уровневый потолок из гипсокартона, разницы нет, сначала стоит сделать обычный одноуровневый ровный, так будет проще и удобнее монтировать в последствии ссложные элементы следующих уровней, когда начальная (базовая) плоскость. уже готова. Облегчается дальнейшая разметка, ну и окончательная конструкция в итоге выйдет точнеее, а значит и намного прочнее, чем пытаться состыковать неудобные места.

2. Профиль для гипсокартона под разметку

Делаем разметку по периметру стены для расположения будущего UD-Профиля (стартового профиля). Берем водяной или лазерный уровень и наносим метки по углам на каждой стене. Потом специальной закрытой катушкой нитки с засыпанным внутрь цветным порошком, путем натягивания и резкого отпускания в горизонтальной плоскости отбиваем линии от имеющихся меток на каждой стене (от угла до угла). Если даже пол кажется ровным - не стоит отбивать от него, можно легко ошибиться.

3. UD Профиль для гипсокартона

Строго по линии закрепляем UD-Профиль по периметру комнаты ударными шурупами с дюбелями. Дюбеля забиваем через каждые 30-40 сантиметров, а если в профиле у же проделаны отверстия, то по ним. Если работа идет в доме, где внутри стены из САМАНА или РАКУШНЯКА, можно использовать саморез по дереву на 80, 90, 100 мм.

4. Монтаж гипсокартона

Нет смысла при монтаже зашивать гипсокартон на каркас вдоль лучей света из окна, или же именно вдоль комнаты. Естественно, что это даже не условие. Монтаж гипсокартона производится по предварительным расчетам исходя из двух правил:

- Листы гипсокартона режутся перпендикулярно его длинны (250 см);
- Минимум разрезов.

И в конце и в начале комнаты стоит замостить отрезанными как вдоль так и в поперек, цельными кусками. И никакие стыки не будут видны, если предварительно заделать швы , а потом нанести 2 слоя шпаклевки с естественными просушками. Можно использовать CD-Профиль как 3 метровый, так и 4 метровый. Иногда делается разметка на старом потолке, как будут проходить профиля и закрепляться металлическими подвесами (бабочками). CD-Профиль вставляется в UD-Профиль (который прибит по периметру) и закрепляем строго на расстоянии по 60 сантиметров между срединными линиями этого профиля и строго параллельно.

5. Крепление CD-Профиля П-образными подвесами.

П-образные металлические подвесы прибиваются дюбелями или саморезами к потолку и пресс-шайбами к CD-Профилю через каждые 50 сантиметров вдоль этого профиля. Так будет закреплен каждый ряд П-образок (бабочек). Остальные будут закрепляться вдоль каждой линии профиля точно также.

Начинаем так. Вдоль срединной линии комнаты натягиваем капроновую нить на уровне нижнего края UD-Профиля (по отбивочной линии уровня), потом прикручиваем пресс-шайбами П-образные подвесы к провисающему CD-Профилю - чуть выше (на 1мм) капроновой нитки (натянутой поперек параллельно уложенных планок CD-Профиля). Так делаем с каждой планкой CD-Профиля.

Если длинны профиля не хватает, то соединяем короткие торец в торец помощи соединительных элементов (крабы).

Потом также натягиваем нитку параллельно справа и слева и также крепим профиль, учитывая расстояние между П-образками. Можно просто натягивать нить вдоль каждого CD-Профиля и подряд закреплять бабочки. Так крепится каждый CD-Профиль для гипсокартона.

При натягивании капроновой нити в поперек середин рядов профилей - закрепляем профиля по сторонам, вставляя заготовленные заранее кусочки ровной проволоки в отверстия П-образок под CD-Профилем, приподнимая его выше, чтобы он не мешал. Такое действие отнимет 10 минут, оно временно но оправдано.

6. Работа с гипсокартоном. Зашиваем потолок гипсокартоном

Нашиваем листы гипсокартона в шахматном порядке со сдвигом швов не менее 40 сантиметров. И не забываем предварительно с помощью крабов установить перемычки (нужно же куда прикрутить края гипсокартона на швах).

Если придется резать гипсокартон для участка в конце комнаты - ничего страшного. Не всегда же все цельными кусками зашивается. Разрезается гипсокартон специальным канцелярским ножом, острыми лезвиями, постоянно их меняя. Проводится линия карандашом по линейке, вставляется в линию острие ножа и проводится разрез до конца, строго по линии, потом лист гипсокартона поддерживается и осторожно преломляется, и плавными поддергивающими движениями подрезается по одной линии обратная поверхность (не разрезанная).

Я не рекомендую вам резать сразу под линейку, как это вы видите на фото. Скорее всего она у вас сместится где-то и получится "бяка". Просто отведите карандашиком линию и по ней ржете без линеечки! Во всяком случае, так делаю я и все мои знакомые строители тоже также.

Итог по гипсокартонным потолкам

Подвесные потолки из гипсокартона очень надежные и прочные, не учитывая влияние прямых ударов предметами, катаклизм, и цунами. Правильно смонтированный гипсокартонный потолок еще нигде не видел, чтобы упал или провалился - еще и поэтому выбирают именно его. А также берется во внимание легкий монтаж гипсокартонного потолка, то что он идеально ровный, сравнительно недорогой, пожаростойкий, влагостойкий и так далее. Смотрите на нашем сайте по различным темам другие статьи. А также статьи отдельно по внутреннему ремонту и все материалы по наружному ремонту.

Потолки из гипсокартона фотогалерея:

Дизайн из гипсокартона фото

Дизайн из гипсокартона фото

Дизайн из гипсокартона фото

Дизайн из гипсокартона фото

Дизайн из гипсокартона фото

Дизайн из гипсокартона фото

Дизайн из гипсокартона фото

Дизайн из гипсокартона фото

Дизайн из гипсокартона фото

Дизайн из гипсокартона фото

Смотрите также тематике шпаклевки:

Шпаклёвка потолка из гипсокартона. Шпаклёвка потолка своими руками.

Штукатурка и Техника шпаклевания - Учим секреты.

Шпаклёвка потолка своими руками. Шпаклевка железобетонных перекрытий.

Шпаклевка стен своими руками. С чего начать? Основы Ремонта.

Шпаклевание стен под покраску. Техника шпаклевания стен.

   Шпаклевка Стен Своими Руками. Подробное Описание.

   Шпаклевание стен под обои. Подготовка стен под обои.

   Шпаклевка стен своими руками. Виды шпаклевки.

   Все статьи.

   Внутренний ремонт.

   Наружный ремонт.

   Главная страница.

Шпаклевка стен +своими руками. С чего начать? Основы Ремонта.

Admin — Sun, 03 Jun 2012 16:03:09 GMT

Интересный И Увлекательный Внутренний Ремонт!

Начиная шпаклевать стены своими руками стоит крепко взять в свои руки шпатель, маленьким шпателем (10-12см) наложить заколоченную, готовую шпаклевку и приступить шпаклевать... Конечно же, все не так прозрачно и это не совсем так и не совсем правда! И правильно, что Вы оказались на этой странице, здесь на сайте STROY.AT.UA. Постараюсь не упустить главное и с пояснениями донести критическую и основополагающую, и значащую, и подготовительную, и нужную в этом нелегком деле - информацию.

Все этапы внутреннего ремонта, сводятся к семи азам всей работы. И если хотите научиться ремонтировать - для начала стоит усвоить такие железные правила:

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Ремонтируем квартиру - Как научиться ремонтировать?

Admin — Sun, 27 May 2012 17:54:20 GMT

Ремонтируем квартиру Сами. Как научиться ремонтировать.
План Действия.

Можно сходить в магазин , купить массу строительных инструментов, но придя домой и далее не понимать и не разбираться как ремонтировать дом или квартиру. Так с чего же начать? Тут очень полезно будет сначала определиться с объемом работы. Скажем вы хотите привести в порядок некоторые детали, например, подбить плинтус, основательно закрепить раскачивающийся карниз, заменить дверь в ванной, уложить ламинат, или заменить люстру. В этом случае вам не стоит думать много и сразу приступать к ознакомлению с полезной информацией по данной теме и - всего делов то! Но ежели приходится задуматься о капитальном ремонте квартиры, то чтобы научиться ремонтировать стоит предпринять некоторые обязательные шаги.

Как научиться ремонтировать? План действий:

1. Начинаем штудировать информацию по ремонту квартиры.

Все виды работ сводятся к одной нехитрой логической цепочке: прикидываем что разрушить, а что построить - демонтируем старое, надоевшее, ненадежное - закрепляем от дальнейшего разрушения то что осталось - стелим, укладываем, наносим, прикрепляем, монтируем. Вот и готовая "стратегия к атаке"! Теперь разбираемся подробнее. Как соскрести со стены старую краску, намочить валиком обои, а потом их содрать или размыть тряпкой, щеткой и шпателем побелку, или разрушить и удалить перфоратором или зубилом старую штукатурку - думаю объяснять никому не нужно. А вот о других вопросах по ремонту квартиры давайте поговорим.

2. Готовим поверхности.

Если это стены или потолки, то после снятий и разрушений стоит удалить остатки пыли и песка чистым веничком и максимально обработать грунтовкой 1-3 раза (лучше использовать CERESIT CT17 и TRIORA - они проверены годами и оптимальным соотношением Цена-Качество),

	TRIORA Универса- льная грунтовка глубокого проникновения		TRIORA Грунтовка глубокого проникновения		CERESIT СТ-17 Грунтовка глубокого проникновения
	Канистра 10л ~ 15-24 $ Канистра 40л ~ 40-50 $		Канистра 10л ~ 15-20 $ Канистра 40л ~ 58-60 $		Канистра 10л ~ 11-12 $ Канистра 5л ~ 5-7 $

потом же убедиться, что поверхностный слой закреплен и ничего больше не осыпается и не отваливается. Только после подобной процедуры можно наносить на потолок и стены новые слои штукатурки и сцепление будет "крепче железа" на долгие годы.

Для грунтовки стены, потолка Вам понадобятся: грунтовка, пластиковая бутылка с распылителем (для трудно доступных мест), резиновые перчатки, щетка 10 или 20 сантиметров, валик с держателем (для отштукатуренных поверхностей), неглубокая емкость для грунтовки.

3. Штукатурим и шпаклюем.
Все уже знаем или слышали, что есть понятия "стартовые" и "финишные". К Стартовым относятся цементно песчаные растворы и штукатурки. К финишным - похожая продукция , только мелкодисперсная, а следовательно и более пластичная и и приобретает в конечном результате нежный и эстетичный вид. Можно порекомендовать опять продукцию фирмы KNAUF. Не хотелось никому делать рекламу, но как Вы понимаете, что есть - того не отнять. А с нашими параметрами цена-качество - продукция KNAUF это оптимальный вариант.

Есть конечно масса других и довольно хороших вариантов, но придется охватить хотя бы часть именно в этой статье по внутреннему ремонту дома или квартиры.

Шпаклевка Стен Своими Руками занятие трудоемкое и непростое но приносит очень надежные и красивые результаты. Вся шпаклевка разделяется условно на Шпаклевание стен под покраску, на Шпаклевание Стен Под Обои и на предварительную, то есть штукатурку (Стартовую шпаклевку).

- Для шпаклевки в домашних условиях Вам понадобится пару пластиковых ведер, шпателя с 3, 5, 12, 25, 35 и 45 сантиметровыми лезвиями, электродрель с венчиком для заколачивания, специальные сеточки для затирки финишного слоя, устойчивые козлики с помостом (чтобы работать выше своего роста), дополнительные подсветки до 2-3 штук и безусловно - постоянно поступающая чистая вода (водопровод).

- Для штукатурки цемент-песчаным раствором или для стяжки на пол вам нужны будут: бадья для заколачивания раствора (или бетономешалка), шпатель гладилка шириной и 30 см, и 50 см, металлические маяки по 3 или по 6 метров, правило на 08 или на 1,5 метра (для равномерного растягивания раствора) песок, гран отсев, вода, цемент и т.д.

- Для монтажа гипсокартонных стен или потолков понадобятся УД и СД профиля, гипсокартоные листы (стеновые, потолочные или влагостойкие), "крабы" (для перпендикулярного соединения СД профиля в плоскости), п-образные металлические подвесы, а также саморезы по металлу, дюбеля, саморезы пресшайба, биты 2, 10, 20 см, шуруповерт на аккамуляторах (на крайняк от сети), ножницы по металлу, 1,5 или 2 метровые планка-уровни (зависит от длинны комнаты), отбивочный шнур, водяной или лазерный уровень, угольник, карандаш и т.д.

П-образные Подвесы.

Как Укладывать Ламинат Правильно. Укладка Ламината На ON Ремонт

Admin — Wed, 23 May 2012 15:05:41 GMT

Правильно. Укладка Ламината На ON Ремонт - Как Укладывать Ламинат Правильно!

До 15 тысяч человек интересуется ежемесячно наболевшим вопросом как укладывать ламинат и как правильно укладывать ламинат. Именно укладка ламината, простая на первый взгляд, но по сути является тонким, продуманным и достаточно интеллектуальным заданием! Давайте Сначала разберемся что он собой представляет, этот ЛАМИНАТ.

Характеристики ламината.

Продукт под названием Ламинат, как правило, представляет собой листы похожего на фанеру материала с шириной близко 20 сантиметров, длинной 1 - 1,5 метров. На этих тонких листах ( от 0,6 до 1,1 сантиметра толщины), на самых длинных ребрах находятся так называемые ЗАМКИ, благодаря им листы ламината стыкуются вместе, образуя крепкую монолитную плоскость на полу в вашей комнате.

Структура ламината

На "ступаемой" поверхности можно различить гладкую, водонепроницаемую пленку ( с текстурой или без ) Она довольно прочна и защищает прессованную бумажную структуру не только от влаги, но и от "ласковых" солнечных лучей и механического воздействия, которое обычно приводит к стиранию поверхностных слоев пола в процессе длительной эксплуатации. Под этим слоем четко различима прессованная бумага, на которую производители наносят рисунок и тиснение в виде копирования структуры различных природных материалов, таких как срез дерева, камня, толщи песка, морской волны и так далее. Потом, если ламинат значительно дороже среднего - мы увидим каркасный слой из цельной доски, фанеры или древесно волокнистой плиты максимальной плотности. Имено древесный слой влияет на прочность ламинатного покрытия пола. А последний, нижний слой из пропитанной на производстве смолами прессованной бумаги, который по идее будет служить долго, защищая остальные слои от влаги и грибка.

Перед Укладкой Ламината - Готовим Поверхность

Стоит обратить внимание на то, что свеже купленный ламинат перед укладкой желательно подержать несколько дней в помещении. А пока он адаптируется к температуре и влажности в вашем доме - таким подходом вы дадите ему возможность принять четкие размеры. За этот промежуток времени можно заняться выравниванием поверхности для его укладки.
Что же, ламинат куплен, распечатан полностью и уже отлеживается в доме (или квартире) и ждет своего звездного часа. Мы начинаем с оценки УРОВНЯ поверхности "подопытного пола". Бывает так, что деревянный пол уже старый и кое где дал маленькую усадочку. Мы берем обычно лазерный уровень и смотрим где поверхность дала изгибы. Но можно использовать и обычный 2-х метровый строительный и проверить горизонтальность имеющегося пола. На расстоянии по 2 метра уровня допустимы небольшие, до нескольких миллиметров перепады. Если же перепады больше, то выхода нет и нужно подровнять неровности или шлифовальной машинкой или электрорубанком (в тех местах, где нет гвоздей). Это не все! Проверяем его на жесткость. Видим, что доски начинают играть и прогибаются под весом человека - долго не думаем, заменяем их! Можно поробовать укрепить, если это возможно.

Как укладывать ламинат на бетонный пол.
Тоже, как в вышеописанном варианте с деревянным полом, производим определение его горизонтальности. При обнаружении любых отклонений вверх или вниз - заливаем все самовыравнивающейся смесью. Или если вам удобно и стоит укреплять верхний слой старого бетона - сделайте стяжку по маякам цементно пещаным раствором.

Потом на поверхность нужно уложить гидроизоляцию из полиэтиленовой, полипропиленовой (или других материалов - каких только нет на сегодня) пленки которая используется именно для подложки под ламинат. Она стелится полосками перпендикулярно ходу и направлению полос укладки ламината внахлест. Внахлест рассчитывайте, должен быть 20 30 см. Чтобы при укладке ламината не расходились полосы ламината, можно порекомендовать соединить их само клейкой (которая не оставляет следов). Не стоит для мнимой теплоизоляции накладывать на поверхность бетона всякий древесный, строительный или другой "мусор". А вот на линолеум МОЖНО укладывать ламинат, опять таки проверяя уровень. Только не забудьте проверить поверхность на жесткость под ним. В этом случае гидроизоляция в 10 квартирах из ста - не используется.
Часто используется подложка из пробкового дерева. Этот вариант, конечно более дорогой но и значительно экологичнее.

Способы соединения ламинат-панелей

1. Бывают "Клеевые".
2. "Без клеевые" (замковые).
а) Замковый тип ламината подразделяется на 2 структурных типа (по техническому типу системы защелкивания).
- 1 тип – сборно-разборные замки, именуемые "Click" замками.
- 2 тип – замок защелка, именуемые "Lock" замками.
Бывает, что "Click" замки просто называют "45 градусный замок" или "Двойной Замок".
Тонкости и особенности монтажа разных замков главная ихняя разница. когда Вы их увидите, "Click" замки, сразу поймете почему они удобнее при монтаже (вероятность поломок ламинат-панелей при сцеплении во время укладки очень низкая), Да и соединение получается довольно прочное и надежное. Купить ламинат с "Lock" замками – вариант на порядок экономичнее. Как правило ламинат с ЛОК замками идет по более низкой цене, но такое же и качество сцепления ламинат-панелей.

Укладка замкового ламината, Click замки

Взглянем со стороны на монтаж ламинатного покрытия с использованием "Click" замков. Берем рулетку 5-10 метров и определяем размеры комнаты учитывая нашу ширину купленных панелей завершающего ряда, который будем выкладывать вдоль финишной стены. Допустим , у Вас получилась ширина остатка не более 5 см, тогда подгоняем полоски ламината в не только последнего но и первого ряда, чтобы получились две обрезные стороны, но оптимальной ширины (не кусочки по 5 сантиметров). Не забываем учитывать зазоры от стен с каждой стороны, он примерно равен одному сантиметру ("+" - "-" пару миллиметров).
Производим укладку ламината с левого удаленного угла вашей комнаты, учитывая направление света вдоль полосок ламината. Можно у стен использовать распорные клинья по 1 сантиметру, которые дадут нам правильный зазор со всех сторон. По завершению работ по укладке - клинья удаляются. Зазоры просто необходимы, чтобы в результате изменения температур ламинат расширялся и "не вставал на дыбы". Заметьте, что в помещениях значительной длины ( 10 - 12 метров ) зазор пропорционально увеличивайте, но до разумных пределов, учитывая ширину перекрытия плинтуса ( расчет - 1,5 миллиметра на каждый метр длины комнаты ).

Начальную "ламинатину" укладываем в левый угол как и договаривались. Потом к ней с ее торцевой (самой короткой) стороны под примерным углом 30 градусов запускаем по пазу следующую и защелкивается аккуратно путем постепенного прижатия пластины к полу. И так действуем до столкновения со стеной. Внимание: торцевые швы последующих рядов обязательно смещаем где-то на 30-50 см относительно ряда предыдущего. Таким образом добиваемся шахматного порядка, но только в том случае если это не вредит рисунку на панелях (это важно!). Так делается для равномерного распределения прочности соединения панелей.

Учитывайте варианты остатков панелей в конце стены. Таким образом, если в конце вы отрезали "ламинатину" примерно по средине или более 15 сантиметров, то остаток ее сразу укладывайте первой панелью следующего монтируемого ряда. Если в одном ряду получились только целые панели, то достигнуть шахматного порядка можно распилив следующую планку надвое. И пошли поехали, соблюдая все выше изложенные правила до конца комнатки. Если конечная планка не подставляется, можно осторожно с помощником приподнять весь ламинатный пласт, завести планку под нужными углами и бережно защелкнуть, опуская всю плоскость.

Еще, например, укладку ряда последующего можно осуществлять путем соединения самых длинных сторон планок, а торец в торец соединяем осторожно подбивая пластины кияночкой ( деревянный молоток ). И все равно, чтобы не покалечить края панелей - подкладывайте деревянный брусочек на ударяемую киянкой поверхность планки.
Такими простыми способами укладываем все ряды ламината в комнате.

Укладка замкового ламината, Lock замки

Если Вы приобрели ламинат с Lock замками - шип следующей панели засовывается в паз предыдущей. Соблюдайте сцепление панелей в горизонтальной плоскости друг другу, не заламывая их под углами к поверхности. Потом, используя киянку и деревянный брусочек-подставку (под удар) планки подбиваются плотно друг к другу.

Как выглядит сам процесс укладки ламината с замками.

Все зазоры как и в случае с Click вариантом тоже соблюдаются и рассчитывается ширина следующего ряда пластин ламината с допустимым зазором. После просчетов, при маленькой ширине последнего ряда пластин - снова распиливаем вдоль планки и первый, и завершающий ряд так, чтобы вся поверхность цельного пласта сбитых пластин отступала от линии стен около 1 сантиметра.

Правильная укладка ламината с ЗАМКОМ

Как укладывать ламинат с замком? Все идентично - начинаем с дальнего угла комнаты слева направо. Укладываем начальную панель. Со стороны торца ( строго горизонтально ) подставляем второю панель, запускаем шип в паз первой пластины и подбиваем используя киянку и брусок. Постепенно укладываем по длине комнаты весь ряд.
Начиная укладку второго и так далее ряда, не стоит забывать, что места стыка торцов панелей в соседних рядах также смещаем относительно друг друга для получения привычного уже "шахматного порядка", не забывая, что такое расположение обеспечит равномерное распределение нагрузки при ходьбе на всю плоскость уложенного ламинатного пола.
Первую панель следующего ряда, подставляя горизонтально к уложенному ряду - соединяем вставляя шип в паз. Вторую пластину второго ряда ламината соединяем с первым, уложенным рядом, при этом соблюдая отступ вдоль от торцевого соединения первой панели предыдущего ряда на половину длинны планки в среднем. Швы торцов уплотняются подбиванием следующей панели к предыдущей. Отпиленные части лучше подгадывать на конец ряда отрезной стороной к стене, так как заводской отрез всегда ровнее чем ВАШ!

Укладка последнего ламинатного ряда, завершающих панелей в ряду (то что у стены).
Выполняется укладка ламината используя метод "проецирования". Делается это так: вам стоит отрезать лист ламината ровно заполнив оставшееся пространство, которое осталось от стены и последней, уже уложенной панелью, не забывая о зазорах и распорных клиньях. Стремитесь отрезать точную часть ламинатной пластинки так: укладываем целую и последнюю в ряду, сверху на крайнюю панель так, чтобы их линии длинных сторон одна в одну совпадали друг с другом (положив ее НЕправильно, перевернув на 180 градусов) и отступив на сантиметр от стены. Потом по краю уложенной панели делаем отметки на новой с обеих сторон, проводим линию по отметкам карандашом и отрезаем с учтенным зазором от стены – это и будет точная проекция оставшейся части для укладки на пол.
В такой хитрый способ увлекаемся и укладываем всю поверхность шикарного ламинатного пола.

Укладка Ламината На Клей

Для укладки клеевого ламината существует несколько тонкостей и принципов, но его монтаж вам обойдется дороже и на наш взгляд такое покрытие менее надежно в эксплуатации. Поэтому при наличии свободного времени мы опишем в отдельной статье как же все-таки укладывать ламинат сажая на клей.

В случае прохождения труб сквозь пол или чего либо другого, рекомендуется предварительно сделать шаблон из бумаги, по образу которого вырезаются отверстия на монтируемой панели. Отверстия проделываются при помощи хорошего электролобзика пилочками с меленьким зубом. В местах стыка пластин ламината с дверной коробкой опять не забываем оставлять выше оговоренный зазор. После того, как укладка ламината окончена, ограничивающие клинья вынимают, а зазор перекрывается установкой плинтуса. Если зазор большой стоит шпаклевать стену используя метод "визуально ровно" сводя на нет.

Имейте ввиду: Плинтус нормальные люди сажают на дюбеля с ударным шурупом к стене, а не в коем случае к полу.

Вот и всё, желаю всем удачной укладки ламината.
Смотрите все статьи сайта ON Ремонт на Главной Странице и Многие статьи на странице Все Статьи

Полезные статьи:

Укладка ламината на клей, виды ламината.

Какого класса ламинат выбрать себе в дом?

Стильный Ремонт Ванной Комнаты - Это Профессиональный Ремонт Ванных Комнат

Admin — Mon, 21 May 2012 17:35:30 GMT

Лучший Ремонт Ванной Комнаты - Это Всегда Профессиональный Ремонт Ванных Комнат!

Согласитесь, что многое решает уютный и приятный дизайн? А также никто не будет отрицать что удобная, качественная и функциональная сантехника могут сотворить чудо и превратить ванную комнату именно в то, что вам всегда хотелось, что необходимо как воздух, причем необходимо здесь и сейчас!

Евро ремонт ванных комнат это всегда капитальный ремонт ванный комнаты! И без тени иронии скажу, что хороший подход требует профессионального подхода, технического оснащения и неподдельного творчества во взглядах. Заметьте, что при проведении ремонтных работ в ванной комнате, должны учитывается неприметные "простому глазу" детали, тонкости и различные мелочи.

Стоит принимать во внимание и тип стен самой постройки, где проводится капитальный ремонт квартиры или ванной, стоит также учитывать угол света и выход окон на подсолнечную или северную сторону под-ремонтного помещения. Давайте потихоньку разбираться с ключевыми задачами. Что в себе подразумевает этот капитальный ремонт? Сам капитальный ремонт ванной комнаты, это:

1. Осуществление перепланировки,
2. Замена инженерных коммуникаций.
3. Удаление устарелых или ненадежных поверхностей.
4. Монтаж проводки электроснабжения.
5. Выведение уровней, тоесть выравнивание поверхностей стен, потолка, пола.
6. Нанесение или монтаж декор-материалов.
7. Монтаж сантехники и необходимых уют-принадлежностей.

Уникальный дизайн и стиль Ремонта ванной комнаты.

Сначала идет изучение и составление будущего проекта ванной комнаты под ремонт. Производятся все замеры помещения, с учетом их оговариваются размеры сантехники, облицовочных материалов и составляется смета, включая расходы на работу, стройматериалы и расходные сменные части на электроинструмент. Но самое важное, конечно же выбор дизайна ванной комнаты с учетом стиля и дизайна в которым оформлен весь дом заказчика-клиента. Для себя в первую очередь стоит уяснить, что проект должен в себя включать. Так как решение принять по планировке ванной комнаты, по стилю, по дизайну, по выбору стройматериалов, материалов облицовочных, различных элементов для тонкостей декора, а также для выбора оборудования и инструмента - нужно в первую очередь именно Вам!

Сам Ремонт в ванной комнате.

После оговорки важных нюансов, согласования проекта с заказчиком, стоит приступать к первоэтапным демонтажным и электро- сантехнически- строительно- монтажным работам.

Все происходит примерно по уже изложенному плану:

- Демонтаж старого, монтаж и установка нового оборудования.
- Замена и установка новых и по дизайну дверных блоков и окон.
- Работы по водоснабжении, монтаж-демонтаж канализации, электромонтаж проводки, обустройство систем вентиляции и очень важного момента - системы отопления.
- После завершения монтажа жизненно важных и обеспечивающих воду, воздух и отток систем, приступаем к выравниванию и отделке всех поверхностей качественными и надежными материалами. Конечно же сухими смесями (в основном гипсовые шпаклевки, влагостойкий гипсокартон).
- Облицовка ванной комнаты кафелем, керамической и если нужно - керамогранитной плиткой.
- Установка сантехнического оборудования.

Вот так происходит ремонт ванный комнаты монтаж Декора и аксессуаров. Но это скорее общий План, руководство к действию! А более подробно я буду излагать в отдельных статьях по отдельным видам работ.

Вернуться На Главную. Смотреть другие наши статьи. Посмотреть прайс по нашей территориальной единице.

Не упустите также похожие статьи :

Ремонт ванной комнаты, лучшее начало. Вводная Часть

Шпаклевание стен под покраску | Техника шпаклевания стен | Цена шпаклевание стен

Admin — Sun, 20 May 2012 12:55:04 GMT

Тема: Шпаклевание стен под покраску, техника шпаклевания стен, цена шпаклевание стен низкая, шпаклевание стен своими руками - дорого!

Хитрое шпаклевание стен под покраску таит в себе массу подводных камней. И главная ее задача в том, чтобы искомую поверхность сделать максимально гладкой и желательно однородной. Наша цель - покраска водоэмульсионными красками. Придется наблюдать в процессе и запастись терпением иначе, если после первой покраски недоработки вылезут на первый план, выделяясь не радуя глаз будут видны то там, то тут - вся работа пойдет "на смарку". Поэтому к шпаклеванию стен под покраску следует отнестись с утроенным вниманием, а если в конце потребуется нанести 4-5 слоев краски для исправления погрешностей то так тому и быть! Техника шпаклевания стен осуществляется немного не так, как подготовка стен под поклейку обоев. Нет разницы и в инструменте (максимальная длинна лезвия шпателя до ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Создание Искусственных Водоемов Видео! Создание Водоема Шаг За Шагом, DVDRip

Admin — Sun, 20 May 2012 12:51:52 GMT

Создание Водоема Шаг За Шагом, DVDRip Создание Искусственных Водоемов Видео!

Кому бы из нас не мечталось жить рядом со своим любимым водоемом? Но часто нашим соседом по двору оказывается непрактичный или надоевший огородик или неудачно спланированная клумба с цветами, которые то растут, то вянут короче говоря страшно надоели! А такой элемент ландшафта как искусственный водоем - это совсем другое дело. И как оказывается он тоже входит в на наружный ремонт, а именно в наши возможности по его обустройству! Вот и хотелось бы Вашему критическому взгляду предложить просмотр фильма Создание Искусственных Водоемов, и в подробном виде Создание Водоема Шаг За Шагом! В этом увлекательном фильме матерые специалисты подробно, шаг за шагом расскажут, как же все-таки правильно обустроить свой приусадебный участок и создать на нем маленький, или наоборот - шикарный и огромный водоем со своими минимальными затратами. Извините пожалуйста, что мы не режиссеры и не предлагаем свой фильм, но, стоит догадаться, что смысл от этого совершенно не меняется!...
$CUT$

...ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ, Скачать Создание Искусственных Водоемов Видео, Создание Искусственного Водоема Видео Смотреть Online !

Связаться с нами можно через Обратная связь . Смотрите все статьи Наружный ремонт и Ландшафтный дизайн

Деревянный настил пола в квартире. Настил фанеры на пол по лагам. Технология укладки пола

Admin — Sun, 20 May 2012 12:20:42 GMT

Деревянный настил пола в квартире. Настил фанеры на пол по лагам. Технология укладки пола. Технология укладки деревянного пола на STROY.AT.UA

Технология укладки пола,
Технология укладки деревянного пола,
Настил фанеры,
Деревянный настил,
Настил пола.

Технология укладки деревянного пола, чтобы он был капитальным при капитальном ремонте, ее правильное соблюдение равно важно, как и планирование самого дома и строительство стен с предварительной установкой фундамента. Посему Деревянный настил пола в квартире или доме - заранее очень ответственное задание! Ни для кого уже не секрет, что настил пола по затратам может достигать... $CUT$

...ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Поэтому, если Вы не уверены в собственных силах, или у Вас не хватает нужного инструмента - просто доверьтесь специалистам, и тогда все будет выглядеть в наилучшем виде! В любом случае, спасибо, что посетили наш сайт ON Ремонт и мы желаем вам успехов и "покорения новых высот"! Смотрите также стать на Тему: Внутренний ремонт и Наружный ремонт Некоторые наши статьи ЗДЕСЬ. В отдельной статье Вы можете посмотреть как укладывать ламинат правильно если примете решение сверху выполнить такое покрытие.

Шпаклевка Стен Своими Руками | Подробное Описание | STROY.AT.UA

Admin — Sun, 20 May 2012 12:12:10 GMT

Простая Шпаклевка Стен Своими Руками - Подробное Описание - на STROY.AT.UA

Процесс шпаклевка стен своими руками этот не такой простой, как покажется на первый взгляд и значительным образом трудоемкий. У нас часто бывает, что от физических нагрузок связанных со шпаклевкой болят руки, если стена или потолок не были правильно подготовлены то шпаклевка может и поотслаиваться, но подобное может произойти в основном у новичков или по причине отсутствия достаточной практики и непонимания многих технологических аспектов. Скорее всего, многим начинающим шпаклевка стен или шпаклевка потолка могут показаться довольно простой операцией заключающейся в обычном нанесении и выравнивании заколоченной смеси по любой поверхности и в щели. Такое понятие далеко не соответствует выстраданной многими годами действительности.
- Во-первых, все стены должны вкладываться в базисные понятия наружные и внутренние, и исходя из этого уже появится вопрос как правильно выбрать шпаклевку.
- Во-вторых, немалое значение должно приделяться виду вяжущего составляющего.
Тут применяется и цемент, и гипс, и полимеры, и разные клеи и многие другие материалы, такие как окись титана и окись алюминия. Разумно будет усвоить, что большинство гипсовых шпаклевок не стоит использовать или применять для (наружный ремонт дома) наружных работ, в силу того, что они подвержены климатическим воздействиям и разрушению при попадании влаги и воздействия ветра и солнца. Следует также, без тени иронии, иметь в виду, зачем применяются стартовые шпаклевки ( они предназначены для первичного нанесения) и зачем применяются финишные шпаклевки (ни предназначены для "чистового" нанесения). Они могут отличаются в значительной степени фракциями составляющих ингредиентов, и, например, финишные шпаклевки наносятся тонкими слоями исключительно...

...ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Вернуться на главную и посмотреть примеры наших работ или вернуться в каталог статей Внутренний Ремонт Помещений или посмотреть статьи на тему Наружный ремонт домов

Смотрите Наши статьи по темам Внутренний Ремонт Помещений а также Наружный Ремонт Дома на сайте на ON Ремонт, присылайте свои статьи и замечания воспользовавшись формой Обратная связь в меню Сайта слева.

Внимание: Можете оставлять свои дельные сообщения о статье внизу. Также можно перейти в Гостевую книгу или Написать Нам письмо, мы рады будем ответить хорошему человеку.

Шпаклевание Стен Под Обои и Подготовка Стен Под Обои !

Admin — Sun, 20 May 2012 12:03:29 GMT

Правильное шпатлевание Стен Под Обои и Разумная Подготовка Стен Под Обои на STROY.AT.UA

Шпаклевание Стен Под Обои. Обязательной прелюдией является выравнивание стен под обои а потом и грунтовка стен под обои. Главное, правильно выровнять стены, причем сделать это лучше сухими смесями, если шпаклевка стен своими руками будет производится. Чтобы выравнивание стен под обои не вызвало у Вас максимум затруднений - используйте именно сухие а не другие виды шпаклевки. Для работы применяйте шпателя средних размеров 30-45 сантиметров. Для накладывания на шпатель из ведра заколоченную смесь шпателями длинной края лезвия 8-12 сантиметров. Заколоченный раствор не вздумайте пытаться нанести шпателями размеров по 60-80 сан... $CUT$

...ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Смотрите все похожие статьи в категории Внутренний Ремонт, а по дизайну, планировке, ремонту с улицы или двора - Наружный Ремонт. Ознакомиться с некоторыми ценами на ремонт можно в категории Цены На Ремонт по региону. Пройти на Главную Страницу.

Смотрите также по тематике шпаклевки:

Шпаклёвка потолка из гипсокартона. Шпаклёвка потолка своими руками.

Шпаклёвка потолка своими руками. Шпаклевка железобетонных перекрытий.

Штукатурка и Техника шпаклевания - Учим секреты.

Подвесные потолки из гипсокартона. Монтаж гипсокартона.

Шпаклёвка потолка своими руками. Шпаклевка железобетонных перекрытий.

Шпаклевание стен под покраску. Техника шпаклевания стен.

   Шпаклевка Стен Своими Руками. Подробное Описание.

   Шпаклевание стен под обои. Подготовка стен под обои.

   Шпаклевка стен своими руками. Виды шпаклевки.

Внутренний Ремонт, Шпаклевка Стен Своими Руками, Виды Шпаклевки - STROY.AT.UA

Admin — Sun, 20 May 2012 11:47:43 GMT

Присылайте свои статьи и замечания воспользовавшись формой Обратная связь в меню Сайта слева. Смотрите Наши статьи по темам Внутренний Ремонт Помещений а также Наружный Ремонт Дома на сайте на ON Ремонт,

Шпаклевка Стен Своими Руками, Внутренний Ремонт, Виды Шпаклевки, на STROY.AT.UA

Шпаклевка стен своими руками, как же все-таки это сделать правильно? В этой статье придется рассказать о ее величестве шпаклевке как новом для многих материале, на тему: Внутренний Ремонт, а именно о том как правильно шпаклевать стены и как правильно подготовить стены к покраске или как их подготовить к поклейке обоев. Все люди давно уже, хоть немного, но слышали о том, что есть такое понятие, как финишная шпаклевка. Можно конечно предположить, что - зачем какие-то разделения на стартовую и финишную и, что они все и финишные в той или иной степени, но, но, но... Давайте разберемся подробнее. Виды Шпаклевки или смеси по изначально можно расставить в две группы по смыслу: шпатлевка, которая уже приготовленна и шпаклёвка, как еще сухая, н не готовая смесь. Некоторые шпатлевки изготавливают и на основе олифы, латексные, маслено-клеевые, и с так называемым "меловым" или "гипсовым" и с добавлением реагентов...$CUT$

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

О том для чего и как шпаклюют стены смотрите в других наших статьях по ТЕМЕ: Внутренний Ремонт. Также смотрите Цены На Отделочные Работы в нашем регионе. Переход на Главную Страницу Здесь

Смотрите также по тематике шпаклевки:

Как Укладывать Тротуарную Плитку Во Дворе? Какую Плитку Использовать?

Admin — Sun, 20 May 2012 11:36:20 GMT

Как Укладывать Тротуарную Плитку Во Дворе?

Красивые садовые дорожки, уютные дворики за низеньким заборчиком, "как заграницей" извитая дорога к гаражу, причудливо манящие дорожки вокруг чьего-то дома - это то что всегда будет привлекать взор простого прохожего и до теплоты и умиротворения в груди самого Хозяина "дорогой" усадьбы... $CUT$

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Смотрите Интересные Материалы по темам: Внутренний Ремонт Помещений , а также Наружный Ремонт Дома на сайте на ON Ремонт, присылайте свои статьи и замечания воспользовавшись формой Обратная связь в меню Сайта слева.

Ремонт Наружных Стен Дома, Наружный Ремонт Строительных сооружений

Admin — Sun, 20 May 2012 11:23:07 GMT

Ремонт наружной стены, На STROY.AT.UA !

Под действием влаги, ветра и других внешних причин известковые швы старых не оштукатуренных кирпичных фундаментов и стен со временем выветриваются и размываются дождем и влага начинает проникать через кладку внутрь здания, что часто и служит причиной сырости в доме. Вот от этого стоит и отталкиваться, производя ремонт наружной стены!

Чтобы восстановить водонепроницаемость швов, их нужно, как говорят, «расшить». Этот процесс состоит в том, что швы сначала расчищают на глубину 2-4 см от поверхности стены (рис. 172, А), ... $CUT$
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Смотрите Другие Материалы Посвященные Внутреннему Ремонту Здесь, а по Его Величеству Наружному Ремонту Тут . Врнуться на Главную Страницу Сайта ON Ремонт

Ремонт Наружный и Внутренний Ремонт Своими Силами!

Admin — Sun, 20 May 2012 11:16:10 GMT

Внутренняя Отделка и Ремонт Дома или Дачи Своими Силами!

Традиционно качественная внутренняя отделка дома считается дорогим удовольствием. Это не всегда соответствует действительности. Например, оклейка дорогими обоями может обойтись в такую же сумму (или даже дороже), чем внутренняя отделка дома. В то же время, преимуществ у отделки гораздо больше – экологичность, влагоустойчивость, наконец, это просто необычно и красиво.

Отделка загородного дома или внутренний ремонт загородного дома – стен, пола и потолков – включает два вида отделки: предварительная и финишная.

Предварительная отделка загородного дома (черновые работы)

Стены рекомендуем оштукатурить. Другие виды отделки не так эффективны, поскольку штукатурка одновременно является утепляющим, декоративным и огнезащитным материалом. Стены очищают от пыли и грязи. Сама штукатурка –цементно-известково-песчаный или цементно-песчаный раствор. Известь придает раствору пластичность. Для оштукатуривания кирпичных и каменных стен поверхностям придают шероховатость, чтобы улучшить сцепление, – надсекают небольшие неглубокие бороздки...$CUT$

Читать Далее...

Смотрите Все Материалы по Внутреннему Ремонту Здесь, а по Наружному Ремонту Тут . Врнуться на Главную Страницу Сайта ON Ремонт

Внутренний Ремонт Своими Руками 2012

Admin — Sun, 20 May 2012 10:53:05 GMT

Внутренний ремонт квартиры недорого и своими руками!

Конечно же, можно сделать внутренний ремонт дома нашими руками без лишних непредвиденных расходов и без затрат на испорченные материалы. И конечно же и имеется масса аргументов в пользу того, чтобы нанять специалистов ( оплатить услуги мастеров ) и не стремиться сделать всю работу на свете своими руками, ибо как гласит мудрая древняя пословица "Умей Управлять Чужими Руками", и каждому человеку, будь ты богат или беден - эта пословица пару раз в жизни ди и пригодится! И все же, если вы живете в Полтавской области и Вам нужен ремонт в Полтавской области, и мало того необходим КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт в Полтавской области, то смело обращайтесь к нам через раздел " Обратная связь " или смотрите: " Информация о нас ".

А пока давайте рассмотрим общие советы по... $CUT$ ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ